知食份子

十多年前剛從台灣回來的時候，有次在新年前後到獅城出差。飯局上被當地廠商誤認為台灣狼(人)，撈撈聲中，一盤七彩魚生便七嘴八舌講足一盞茶時間，看他們沾沾自喜，一番豪情過後，結論只有一個：哼！你們台灣沒有是吧？撈魚生是100％新加坡獨創的年菜呢！

後來話題更延伸到燃放鞭炮的習俗，他們對政府當時實施的禁令似乎只感到淡淡無奈；詞鋒一轉，卻又展現“山不來我去”的精神，笑說簡單得很！變通就是力量，我們可以越過長堤到對岸新山去大放特放，燒個通宵達旦又何妨，還是可以讓新一代好好感受傳統新年的熱鬧氣氛！

那時，同行的台灣同事竟不醒目地泄了我的底細，多少引來一陣尷尬；我只好從嗯嗯嗯地靜聽他們“大話”新加坡的旁觀中抽離，開始有一句沒一句地加入“推銷” 大馬的行列。

我說馬來西亞也有初七撈魚生的年俗啊！

一位年長的老闆級人物隨即呵呵呵地打起圓場，說新馬本一家嘛，“撈魚生”的習俗兩地皆有；就像無孔不入的新年歌曲一樣，你說中港台都沒這般依賴咚咚咚鏘的歌樂來營造節慶氣氛的風氣，但卻不能說新年歌曲的形式就為新馬獨創。更準確的說法應該是新馬華人把中式的新年歌曲給成功移植到這裡，本土化後再加以發揚光大！我想“撈魚生”也是一樣的。

出身大馬的新加坡作家王潤華教授，曾多次撰文強調“撈魚生”雖被視為廣東菜餚，卻為新馬本土新創之作，與“海南雞飯”並列，做為海外中華飲食文化再創的實例。

前兩天與熟悉廣東飲食古風的知食前輩們共進晚餐，言談中提及這觀念，他們都頗有異議，認為粵人自古有吃魚生的習慣，而廣州過去更有冬至吃魚生的食俗， “撈魚生”一詞，早在清末民初已在廣州附近佛山南海的九江鎮盛行，說是本土新創，那未免過於斷言。

這讓我想起自己在吉隆坡吃“魚生”的經驗。童年愛吃的魚生粥，就是一碗明火白粥，配上一碟新鮮鯇魚片，上撒一把蔥段莞荽及薑絲，淋點麻油醬清，拌勻即可挾起生吃，或燙入熱粥裡熟成魚片粥來食用，這就是最芻型的“撈魚生”嗎？現在還保有這古意吃法的，大概就只剩茨廠街一帶那兩攤老粥檔了。

另種“岡州魚肉麵”，也是早年曾經流行一時源自廣東江門市的風味麵食，做法簡單，就是新鮮的鯇魚片，撈進燙熟的蛋麵裡，配上酸蕎頭，蔥段和薑絲，與蠔油拌勻來吃，而撈過麵條的魚片已經半熟，相當可口；有些人喜歡將魚片放入附送的一碗熱湯中燙熟，邊吃乾撈麵，邊喝魚湯。在已故本地食家李遠虹的文章裡曾一再提起，說茨廠街上的玉壺軒是當中的表表者，幾年前我就曾特地到該茶樓打聽傳說中的鎮店之寶“岡州魚肉麵加叉燒”，年近八旬的老闆之娘感嘆的說，現在的人哪敢吃魚生啊！說不衛生，早就沒賣囉！

“撈魚生”畢竟是廣東人吃魚生文化中的一個“變奏”，同桌的前輩們在說起原鄉九江的“撈魚生”時，馬上眉飛色舞，稱流行於新馬兩地的魚生其實不過是九江魚生的翻版，配料倒是大同小異，醬料則完全不同；本地以酸梅膏加桔子汁添糖水調成，口味比較重，而廣東一般的做法是淋上生抽，灑入白砂糖來調味，當然兩者都在配料及生魚片上鋪滿炒香的芝麻和花生碎。

我問：是新年期間吃的嗎？還是初七人日當天才吃？

他們的答案終於讓我放下心頭大石站到王教授那邊，畢竟將“撈魚生”與新年接軌變成一道年菜，是馬新華人所獨創！從飲食文化的觀點，“撈魚生”特別之處，是把廣東魚生和六朝以降流傳下來大年初七人日當天吃“七菜羹”祈福的風俗，給成功接合成現在的“七彩魚生”，這才是海外中華飲食文化再創的佐證。

知食前輩們這麼回答：就像魚生粥，全年都有得吃啦！

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