知食份子

我在上期專欄裡寫了一篇 “鄉愁咖央”，這天知食友人們聚會碰面，總少不了相互推薦哪家的咖央做得最好，最有童年味道。

談著談著，到頭來還是回到鄉愁話題。

有人說老一輩的鄉愁很“神州”，我們這代的卻很“本土”，至於7，8字輩以降的，你千萬別跟他們談鄉愁，他們對這字眼頗為排斥，即使承認“鄉愁”這回事，也是無所不在，世界是個地球村。

我不反駁，反正鄉愁是很個人的事，就像懷舊。

就如【吃的後現代】一書所言：後現代所謂 “當下的懷舊”，已不再是對很久很久以前的事物所產生的一種眷戀情懷；往往在不到一年時間，剛下畫的一部電影、剛從排行榜上消失的一首歌曲、剛退熱的一款流行服飾、髮型、電訊產品、飲食，甚至生活態度，明明是離開現在不算很久的事，卻因為遞變太快而產生一種來不及參與，或想回去重新玩味的戀舊情懷，西方學者就將這種情緒定義為後現代對當下的懷舊(nostalgia for the present)。

因此，不同世代對“舊”的定義各有不同，年限有別，重點不一，以“懷舊”作賣點的行業必須先弄清這點，才能圈出客源範圍，掌握趨勢風向。

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來自香港的朋友則輕描淡寫的說，咖央一詞很懷舊，讓她生起淡淡鄉愁。

頓時，大伙露出一臉難以置信的表情：咖央是星馬食物呢！與妳的港式鄉愁有何關係？

我卻突然想起在台求學時，有次一位香港同學到我寢室借筆記，竟一眼就認出桌面上一罐我從吉隆坡帶去的咖央，想必我當時也是露出同樣的表情吧！

其實，咖央傳入香港的歷史已久，從最早的茶餐廳開始已經有供應類似本地的烤麵包，即炭烤過的切片海南麵包塗上咖央和牛油，稱為咖央多士(Toast)；後來香港人更將咖央與法蘭西多士(French Toast)接合，變化出百分百港式的咖央西多士，也就是沾上蛋液的切片麵包拿去油炸，再配以咖央牛油。

記得當年同學曾經解釋，說由於小時家貧，能到茶餐廳吃早餐的機會實在不多，一般都是一條麵包便解決一家七口的早餐，而他就是從一罐罐新加坡進口的楊協成罐頭中，認識了“咖椰”這奇怪的名稱。

當我說起這則往事時，已嫁來本地的香港朋友像倏然醒悟甚麼似地，說她以前在墨爾本念書時，就是看到室友從大馬帶去的一罐楊協成“咖椰醬”，頓時便想起家來了，想起童年時候美味的咖央西多士，想起大平山下的香港。

說來好笑，她不禁感慨：不是魚蛋，不是菠蘿包，竟是一罐南洋咖央而讓她與香港給牽連起來，那濃濃的味覺鄉愁是註定她遠嫁馬來的吧！

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前兩天到湖濱公園晨運，之後特地拐到茨廠街去吃金蓮記的豬腸粉。

吃著吃著，突然想起以前在攤旁擺檔的“老謝咖央”。

童年時候，老謝的咖央是茨廠街的一則傳奇，被喻為吉隆坡之最。生意之好，限每人只買兩小包，要多的明天再來；記得以前就常跟著大姐在排隊等待，喜歡看老人家小心翼翼從大鐵煲裡將金黃色的咖央，以大杓子裝進塑膠袋的神情。

印象中老謝是位五，六十來歲的老人，成天白色一身，穿著整齊線衫和西裝短褲，擺張小桌就站在源珍棧雜貨店前的五腳基裡，別看他小本生意，卻供了三男一女到英國留學。由於他的咖央強調“燉煮夠火，材料用足”，食用期限較長，所以許多外地遊客喜歡買回去當手信，也遠渡重洋解了許多外國遊子的鄉愁。

突然，聽到鄰桌有人向賣豬腸粉的老板要罐咖央，才發現在五腳基旁竟孤伶伶地放著一張椅子，上面擺了幾杯咖央。心想，老謝不是在十多年前已從茨廠街的飲食版圖消失了嗎？向老板詢問，才知道是老謝徒弟做的，寄賣於此。

不禁疑惑，卻不想追問，為何要故弄玄虛把寄賣的咖央給擺放到行人走廊的另側呢？

害我倏然感覺回到了童年，還傻呼呼地抬起頭盯著老謝在張嘴舀著金黃色的咖央……。

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