吃情女子︱ |
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馬六甲古街有家老食店,小小角頭間,廚房堂面連成一片,即使在最遠門邊,都能看見廚師一家人在灶前切洗烹煮。只在白天營業的小店,沒有冷氣,尤其中午前後,幾把壁扇搖頭晃腦,送來全是徐徐熱浪。幾張歲月斑駁的雲石桌,坐滿人的桌上經常空盪盪的,食客們不像為吃而來,像閒著沒事約好齊體神遊。老店以賣麵線稱著,也以慢出名,麵線一碗一碗分開煮,每道菜一次也只煮一份。往往這桌吃完了,下一桌還沒上菜,一家六口去吃,最少等上一個小時。雖然坐滿人,但桌子五之四三,空著居多。店裡不會太吵,高談闊論只會心浮氣燥,有人沉默觀察屋檐街角的光影變化,有人接耳細語,也有人泡上一壼茶,慢慢地喝著,偶爾用紙巾印去額上頸後的細汗,沒有一絲不耐,全都心甘情願等候一碗麵線。
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太多事物,我們習以為常;太多道理,更像老生常談。家裡吃飯,除了喝湯還在用碗,吃飯已經改用碟子。小時除了需要被喂飯的小朋友用碟,已經會用筷子的孩子一定要用碗筷吃飯。忘了何時開始改變,極可能當時全家鮮少一起用飯,煮好都各別吃,結果小孩學會把飯菜全弄到碟子裡,一支調羹,就可拿到電視前配著卡通或戲劇情節下飯。既避免飯桌上一兩個人吃飯的冷清,也可以少走幾趟加菜添飯。最後除了團年飯和正式節日,碗平時只是用來盛湯。
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通常早餐應該最受重視,但很多人略過不吃。消夜只是晚餐後可有可無的點心,偏偏有人樂此不疲。消夜,從字面看,原指夜裡消磨,消遣時光的活動,只是不管做什麼,總有茶水點心滿足口慾。久了約定成俗,消夜變成晚餐後,臨睡前的小吃,也稱宵夜。
從前舊式家族僕傭如雲,食來張口,除了三餐還有下午茶和消夜供應。現在偶爾煮糖水消夜也嫌煩,份量少難拿捏,更妄論大費周章張羅其他。真餓了,還有福建炒廣府米咖哩粉雲吞面,尤其嘛嘛檔,既是庶民大同奇觀,也是大馬夜食文化奇葩。
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清明掃墓是家中大事,從前父親帶我們去掃祖父的墓,早起摸黑爬山,準備鮮花蔬果,各色祭品如白切雞,煎全魚,並各色祖父愛吃的糕點。清掃燃燭奉食,上香跪拜妥當,父親總會柱坐墳前凝視墓碑,靜候日出。山上霧重露寒,雲煙縈繞,偶聞山下雞鳴犬吠,日出後霧散清明,有時還飄細雨,絲毫不覺陰森。最後擲杯問爻得到祖父默許,才啟程回家。早餐多半在祖父生前愛去的骨肉茶店,架在炭燒盆上的銅壼骨碌骨碌叫,冒著溫暖水氣,但我還想著剛剛化作飛灰白煙的紙錢,祖父收到了嗎?父親默默泡出一杯杯濃冽的鐵觀音,分給大家。就著蔥油香飯,吃缺邊八角碗內的肉骨茶湯,直到回家都沒半句話。父親逝後,變成我和弟妹去上他的墳,肉骨茶也沒吃了。
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再不喜歡巧克力的人,也不會討厭它。生活處處都會碰上可可蹤跡,巧克力飲料蛋糕餅干甜點。可可樹希臘文意譯“諸神的美食”,諸神是否真嘗過這泥樣的黑金並不重要,只是它和乳白奶,金黃蜜一樣大受歡迎,被世人奉為聖品。
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聽人批評港劇飯局頻繁,不是一家圍桌就是燭光晚餐。無論當年經典“季節”媽打,還是近年嘻鬧“皆大歡喜”,也都要有人齊開飯。飲食題材影劇,則名正言順大吃大喝。韓劇“大長今”更引經據典將民族對飲食文化的深層哲思,調制出宮廷鬥爭浮沉,喜怒愛恨。人生至要大事吃喝拉撒,後二者極為隱私沒啥看頭,只有吃喝場景角色道具全齊,可繁可簡,能制造議題又可表情達意。
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吃喝不算內行,但對飲食興趣濃厚。父母經商常外食,雖然鮮少鮑參翅肚,但足跡遍布各色酒家飯館。小時對飯館菜色沒有印象,只會挑剔有無冷氣。曾因為酒樓冷氣房滿座,改在戶外用餐,結果才四五歲的我,脾氣大不肯吃飯。大人沒輒,任我站在桌邊哭完一頓飯。現在想不起怎麼收場,他們是狼狽不已解決還是從容自在吃完。忘了有無挨打,只知道當晚我滴水不進,粒米不食,餓著肚子回家。往後成長過程裡,偶爾也以絕食賭氣抗議,或者情緒低落連帶影響食慾。“衣食足方知榮辱”,時代再進步,數位也好虛擬也罷,終於明白吃飯無法憑空,既現實又實際。肚皮只要鬧革命,啥都別想了,吃飯皇帝大。
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小時喝過父親加了酸梅的溫熱紹興。長大後,對各色酒品興緻盎然。大學念中文系,教授們溫文爾雅,茶酒不拘,卻不像傳言中領著學生煮酒談古論今。冬天宿舍,姐妹們偶取私藏洋酒,泡杯白蘭地咖啡,驅寒夜讀。誰也沒去想“美酒加啡咖”的心酸,只知考試不過,再熬一次更痛苦。
中學時念李白的《將進酒》,只記得“人生得意須盡歡,莫使金樽空對月”。現在卻想到“將進酒,杯莫杯。與君歌一曲,請君為我傾耳聽。”要找岑夫子,丹丘生這種知己,恐怕不容易。話不投機,酒淡無味。上司下屬,不宜失禮。知己往來,人逢喜事,干杯總是特別用力。倘若心事重重,還得小心杯愈空,心愈苦酒愈勤。即使明白“天生我才必有用”,但都會浮沉,未必真能“千金散盡還復來”,畢竟李白才有“五花馬,千金裘”的豪氣。
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廣告人,專欄作者。
有人出版社于2003年成立于馬來西亞吉隆坡﹐由一班年輕的中文寫作者組成﹐目前以業余方式刻苦經營。其成員背景多元﹐來自廣告﹑資訊工藝﹑新聞媒體﹑出版﹑音樂﹑電影甚至投資界。有人虛實並行﹐除了經營網上"有人部落"﹐也專注藝文書籍的出版和製作。