吃情女子

太多事物，我們習以為常；太多道理，更像老生常談。家裡吃飯，除了喝湯還在用碗，吃飯已經改用碟子。小時除了需要被喂飯的小朋友用碟，已經會用筷子的孩子一定要用碗筷吃飯。忘了何時開始改變，極可能當時全家鮮少一起用飯，煮好都各別吃，結果小孩學會把飯菜全弄到碟子裡，一支調羹，就可拿到電視前配著卡通或戲劇情節下飯。既避免飯桌上一兩個人吃飯的冷清，也可以少走幾趟加菜添飯。最後除了團年飯和正式節日，碗平時只是用來盛湯。

漸漸的，發現身邊很多朋友，尤其是年紀再小一點，筷子功都不太好，不是姿態不正確，要湯匙輔助，就是干脆放棄，吃湯面也改成叉匙。不是迷信抓筷子頭腦就特別好，用碗就特別端庄，而是身為中華國粹，炎黃文化的碗筷，確實有特別之處。盛滿血汗的大公雞碗，是很多南來祖先的記憶。家常景德藍白米通碗，總是有那麼一點市井的平安。龍鳳彩繪的娘惹釉碗，卻又混合蕉風椰雨的血脈熱情。八角碗，也不裝高梁汾酒，而是滿溢藥香的肉骨茶，治思鄉的病。用筷子敲打碗碟，是沒福氣的人才做的事，夜裡則是請好兄弟來賞光，都是禁忌。打破了，肯定一句落地花開，歲歲（碎碎）平安。

碗，需要做成中空，才有用。空蕩蕩看似無用，實際上，它的無用，就是它的有用。裝滿了，也要倒出來，才能完成使用的過程。永遠只裝一件物而不使用，不只碗無用，連物也無用。我們的碗，也算平易近人，也裝得下各式各樣的菜，咖哩雞仁當羊黃姜飯喇沙面。而筷子，除了切割，挾挑撩扒刺拌掀，能做的事還不少，也還好菜上了桌，不太需要粗魯行事。用碗筷吃飯，才能一口飯一口菜，把菜和菜的滋味分開，而且每一口都還溫熱。不像碟子盛食易涼，把各種菜餚湯湯汁汁的混在一起，百味難辨。

碗，裝得下大自然給我們的賞賜，卻填不飽我們無窮盡的慾望。執著於碗筷相承沒什麼不好，畢竟嘗著先輩留下的智慧和味道。但回過頭來，看看樂天安逸的友族朋友，以蕉葉為盤，以手為具，其實也是另一種自然主義，因為最後都是塵歸塵，土歸土。

（曾刊載於2005年4月17日 星洲日報星期刊個人專欄《食不相瞞》）

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