知食份子

童年，只見識過一條巴生河。

黃黃濁濁的，流經吉隆坡大巴剎的後面。

那時候，巴生是遙遠的地方；是每年幾個華人傳統大節日前夕都必定準時到訪，隔著木板牆，以陌生福建話大聲說笑的鄰居親戚所來自的“遠方”，半天熱鬧過後，總留下“巴生”一名，隨著鄰居童伴那誇張伸展的手勢，繪聲繪影，被我們幾個小瓜給遙望成河的盡頭，吉隆坡以外的海角天涯。

有次，家裡正用著午餐，隔牆又傳來聒噪的福建對話。

母親指著桌上一大碗公的麵粉粿說：這就是他們福建人的麵食囉，巴生福建人多，麵粉粿應該相當盛行吧！

說實話，我對母親偶爾心情好時才下廚烹煮的這道簡單小食並不感興趣，卻因為她的這番話，將麵粉粿與陌生而嚮往的巴生扯上了關系，才倏然生起好感。那時候，我江河不分，總愛天馬行空把麵粉粿中的江魚仔給幻想成努力游向大海的小魚，如果沒被撈起曬乾，這些小魚將會游經巴生，出海，最終變成大魚！

這是30多年前的孩童往事了。

上小學後，才知道江河有別，集溪成河，大河為江；地理老師斬釘截鐵地說：巴生河啊永遠只是條河，成不了江！至於江魚仔，則根本與江無關。想不通的是，江魚之子竟然來自遼闊得無從想像的大海啊，讓我百思不得其解，對江魚仔之命名感到無邊困惑，甚至傻呼呼地設想，那命名的人啊肯定跟我一樣從沒見識過大海吧！

這天中午，特地跑到巴生百佳利花園的新輝華茶餐室，去品味知名的大肥麵粉粿。

等待過程，不禁想起一段段昔日往事，風乾的記憶頓時變成游向大海的江魚仔，濕身後倏然復活起來。

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想起曾經有人問我，巴生除了肉骨茶外還有甚麼值得推廣的地方小吃？

我想麵粉粿就是其中一款吧，完全符合代表巴生地區方言群飲食的概念；由於巴生距離吉隆坡只有半個多小時車程，如果說吉隆坡是廣東及客家飲食的集中地，那顯然巴生就成了最輕易便能轉換飲食經驗的理想去處，你可以在那裡找到“別有洞天”的閩南風味。

麵粉粿製作不難，是以前福建家庭常煮的經濟麵食，屬於再常民不過的風味小吃。簡單的以麵粉和水，略加點鹽，揉成光滑質地的麵糰後擱置一旁，等醒麵足夠後，再捏出小塊，以手指搓揉成扁平薄片，拋進以江魚仔熬成的高湯裡煮熟，之後再放入肉片，菜心或薯仔菜，煮成後盛進碗裡，灑上預先炸酥的江魚仔及油蔥碎，便是最範本不過的麵粉粿了。

市面上幾乎所有在賣麵粉粿的小販都會同時推出板麵，同樣的以板麵作為招牌者，也肯定能隨客要求做出不錯的麵粉粿；由於兩者的麵糰做法相同，只是前者是用手將麵糰給捏成不規則薄片，而板麵則將麵糰輾平，再以手工或製麵機切成條狀，至於湯料則大同小異。

其實板麵這名字，到80年代初才首次出現在吉隆坡的食肆招牌上，據稱由一家名為天涯客的麵攤所創，老板從客家人稱作“刀嬤切”的傳統麵食中直接易名而來；客家傳統做法是以玻璃空瓶將麵糰輾平，再用刀將麵皮給隨意切成條狀，叫作“刀嬤切”，至於“板麵”則是以木板作為尺戒，細心切出平直均等的麵條形狀。

廿多年光景變化，客家板麵已成為都門一道代表性麵食。當然現在的板麵多用製麵機切條，感覺上就少了“刀”與“板”的樸實感覺；更因為與福建麵粉粿的湯料吃法相似，久而久之兩者便溶為一體，閩客不分地共聚一攤了。

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至於我為何會把麵粉粿給列為巴生其中一款值得推薦的地方美食，我想只要到過漲潮海岸的人，肯定會從林林總總的市井食牌中尋得蛛絲馬跡。

你會驚訝發現巴生人對麵粉粿是何等鍾愛，實在別處少見，從最傳統不過的原味麵粉粿，一路創變出教人驚喜連連的咖哩麵粉粿、鹵麵粉粿，福建炒麵粉粿，麻辣麵粉粿，紅酒麵粉粿，肉骨茶麵粉粿，醉螃蟹麵粉粿等等……。

提起麵粉粿，我總會想到一位同事曾講述的童年往事。

她說以前住在南馬鄉下，雨季來臨時無法割膠，家裡沒錢開飯，母親總是吩咐她將家裡的空餅桶拿到雜貨店去換些麵粉和江魚仔，再順便到家對面的菜園向那語氣不那麼和善的鄰居討些“不要”的青菜。

回家後，便跟著母親擠在廚房裡做出一大鍋足以餵飽全家人的麵粉粿。當時覺得很委曲，現在回想起來大伙圍圈一起的感覺卻有種莫名的幸福……說著說著，麵粉粿便成了一種鄉愁，一種告別童年、揮別年代，甚至是懷念的媽媽的味道。

是的，走出媽媽廚房的麵粉粿之所以到處盛行，我想多多少少就是這種幽幽忽忽的“鄉愁”作祟吧！

當年幻想成為一條江魚仔，努力循著想像的巴生河游向大海的小孩，沒想到30多年過後，現在卻每天清晨都朝著同一方向朝漲潮海岸討生活去。

市面上許多小販為了貪圖方便，以製麵機輾出薄薄的麵皮，而後撕成片狀來充作麵粉粿，完全不懂理會手捏質感的可貴。

我始終喜歡那種以手工捏出的傳統滋味，彷彿每一片都印上母親的指模，拋進水裡卻褪而不見，依稀聽到母親在說：游向大海去吧！

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