知食份子

揮別太平，向炒粿條小販要了兩掌“大葉婆”，漏夜帶回吉隆坡。

雨城的潮州粿條分兩種炒法：鮮蚶豆芽的，屬古早炒蚶粉的原創腳本，星馬通行；另種炒魚丸粿條，則太平專有，離開雨城就難以覓尋，是許多異鄉太平人的味覺鄉愁，是旅客在總結旅程時以示“到此一遊”的知食印記。

根據太平田野工作者李永球的一篇文章所述，炒魚丸粿條的始祖是生於1901年左右的黃亞序，1928年從潮州揭陽南來，初到雨城時以伐木為生，後來才改行挑擔在大安茶室前擺賣故鄉的魚丸粿條湯。30年代，許多路邊攤被集中到戲院街綜合公市(Casual Market)內經營，黃氏便在那時候，開始求變從粿條湯創出自我風格的炒魚丸粿條；而後其弟也南來協助，並分支開業，所以目前在公市內經營的四攤炒魚丸粿條，皆為第二代的堂兄弟關係。

以我考究星馬炒粿條的心得，30年代已是鮮蚶豆芽版本的天下；而潮藉先民在更早的年代已創出這道原鄉未曾出現過的街頭小吃，將熟悉不過的粿條、鮮蚶、芽菜、魚露等味覺鄉愁給重新組合，加入挑逗味蕾的在地辣椒醬，炭火紛飛間，進行一場五味陳雜的鄉愁南洋化。

如此看來，黃亞序當年推出炒魚丸粿條時，肯定懷以創新求變的意圖。原粿條湯的材料如魚丸、魚餅，加上赤肉(瘦肉片)和廣東色彩濃厚的叉燒，再以菜心取代豆芽，以及粿條炒得較為濕潤而帶有湯汁等，處處皆明顯看出它從一般潮州炒粿條的“正宗”強烈出走的痕跡；不因應主流，不迎合一般，才會在堅持70多年後的今天，仍保有那份獨特性，成為知食太平的代名詞。

此外，李永球也在文中強調，說打包炒魚丸粿條時，小販都習慣以一種俗稱大葉婆或肉葉的葉子包裹，散發一股大自然綠葉芳香。

太平炒魚丸粿條

舊時印度移民越洋來到黃金半島，跟我們的祖先一樣，都是為了討口飯吃，盤腿一坐，香蕉葉一攤，便帶來千里外的飲食文化。海南先民們初至南洋，挑擔或手挽竹籮穿街走巷，販賣的就是一種對故鄉節日 “吃雞飯”的想望，於是便將散飯抓成大日子的飯糰，用香蕉葉盛載，以手抓食，除了免洗餐具又能減少挑擔重量，幾塊白斬雞，三兩個大飯糰，便撫慰了許多人的濃濃鄉愁。

當然，葉子一般用於熟食上，像馬來人和華人就分別用香蕉葉來包裹椰漿飯和炒粿條，在塑膠袋還沒廣泛使用前，肉販甚至以舊報紙直接包裹生肉，有的用荷葉，已算講究衛生的了！

趁同伴們等待炒魚丸粿條時，我獨自四處去尋覓大葉婆的蹤影。

這才發現除炒魚丸粿條外，其他幾檔炒鮮蚶豆芽的都同樣使用一種兩巴掌大小的綠葉，外加一張舊報紙，預先捲成攤頭上一個個錐形容器。

我上前打包，趁機向老板詢問有關大葉婆的種種。老板愕然，說從他父親那代已開始使用，只知道以前是用來包肉的，叫做肉葉，最初是由一群梳起不嫁的老媽姐從樹林採來供市的……我欣喜，這與“大葉婆”一名是否有關呢？老板一臉茫然，從抽屜取出一張紙條，說寫的是馬來名字：Ketapang。

回到座位與大伙分享大葉婆包過的粿條風味。

座上的太平地頭蛇倏然回憶起來，說小時候看到的炒粿條佬由於挑擔擺賣緣故，所以都坐在小矮凳上炒粿條，火爐鍋子就擺在地上，夜裡成排蹲坐，蔚為奇觀。

當大伙起身離開之際，一轉神，我彷彿親歷其境，看到幾位老媽姐身影，每人手捧一疊綠得足以滲透歷史歲月的“大葉婆” ，操著順德鄉音迎面而來！

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