知食份子

齋戒月期間，路經萬撓北上，沿途炊煙嬝嬝，道旁架起一攤攤斜靠在炭火上烘烤的竹筒飯，簡陋紙板超大寫著：Lemang Panas (熱竹筒飯)和Rendang(乾咖哩)。

一路思緒飄渺，想起多年前第一次嘗到竹筒飯的情境，在台灣，在東海岸某個早已忘了名字的原住民部落。記得當時同行的學長許是見我過度好奇，於是便投以一臉不屑的眸光：拜託啦！你在故鄉沒見過馬來人的竹筒飯嗎？

對我來說，6，70年代在華人新村邊緣度過童年，而後又到當時幾乎是純華人“佔據”的茨廠街區念了六年的獨中，畢業後即匆匆赴台深造，環境局限所致，有關馬來人文化的種種，除非書上讀過，不然就像隔著一道厚牆似的無從進入，實則內心深處也未曾有過主動跨越的想望吧！除Nasi Lemak (椰漿飯)，Satay(沙爹肉串)外，能叫出名字的馬來食物實在屈指可數。

當時，不懂Lemang，想必是“理所當然”，學長知道是因為他從小生活在馬來甘榜的原故。然而在多年後當我回到大馬工作，用心融入社會，偶爾向馬來同事問起一些飲食傳統，像Tempoyak，Tempe，Rempeyek等，問畢他們總會睜大著眼，當知道我不只瞭解還很喜愛這些食物時，更露出一副不可思議的模樣，好像我“不懂”才是“理所當然”！

台灣竹筒飯的起源，相信與早期原住民的狩獵文化有關，在沒帶任何炊具上山的情況下，以克難方式善用滿山竹篁，起堆火，將隨身攜帶的糯米裝進竹筒內，加水給炊熟成飯。當狩獵漸漸成為現代文明裡的一則“古老傳奇”後，竹筒飯便成了慶典活動上一個象徵古早部落文化的圖騰，一種不可缺少的特色米飯。

最初是在花東地區嚐過竹筒飯，後來也曾在阿里山上試過最樸實而沒添加任何佐料的原始版本；其實，古老做法是取一節一端開口的竹筒，盛入糯米及酌量清水，再將開口端密封，架於火堆上烤熟而成；由於所使用的桂竹其內壁有一層竹膜，米飯燒成後，竹膜會包著竹筒內的飯整個撕下，不像本地的Lemang在裝米前還得先用香蕉葉在竹筒內壁圍一圈，以便熟成後容易脫模。

竹筒飯之特色在於烘烤過程中吸收竹子香味，連同竹膜一起食用，清香無比，雖然也變化出許多加入佐料的“有味” 版本，可惜已將原始竹香給蓋過。若問馬來Lemang與台灣竹筒飯的差別，除上述香蕉葉及食用時須將該層葉衣剝開之外，便是Lemang以椰奶取代清水，烤成後破竹而出的，自然是濃濃的南洋味！

其實，以竹筒燒飯，不只流行於馬來社會和台灣山地部落，中國海南島的黎族及雲南西雙版納的傣族都有類似的食物。也曾往浩瀚的飲食歷史尋找竹筒飯的起源，竟發現與我們熟悉的屈原“有關”。

端午節紀念屈原之說，始於一千五百多年前南北朝吳均的《續齊諧記》，其中便說到“屈原五月初五投汨羅而死，楚人哀之，每至此日，以竹筒貯米投水祭之”；至於後來是如何演變成以粽子餵魚，避免魚類吃掉三閭大夫屍體之說，已屬後話了。

“舉一反三”之士，或許馬上產生聯想，將各地竹筒飯給視為端午遺風，大有傳自中國或受之影響的可能，但我卻寧可相信那是人類智慧的相通性使然。

車子一路北上，沿途炊煙嬝嬝，倒讓我引發一則創意思考：在來年端午之時，會不會有人推出華人版的竹筒飯呢？當然這與詩人和愛國都無關。

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