知食份子

城兄，请问那边装上醬的碗大不大？你是否有想过如何把整支沙爹或下半部沙爹肉沾上醬呢？

荆雨：

碗的確不大，沾醬頗費功夫。有何妙方？
自從多年前在峇厘島吃過當地的沙爹後，
就迷上把醬直接淋在沙爹串上的吃法，
不需沾沾點點，豪邁得多！

提起沙爹總會想起已故詩人游川。

99動地吟在新紀元學院演出時，
我建議大伙到Kajang馬來沙爹中心去吃個痛快，
而游川卻堅持要到華人開的店，不只因為有豬肉沙爹，
更重要的是可以喝到啤酒。

那是9年前的事了，
現在倒是每吃沙爹沒喝杯啤酒總覺得怪怪。。。

金城

海南沙爹屋是很好的小說題材
不知道馬華作家有沒有要嘗試寫寫.

你的田調可以發揮更多的功能.
努力了(龍哥說不能用加油,呵)

木焱:

歡迎使用。
找翠梅拍成電影也行 :)

林金城先生，
阿鱼初次留言。

你好。 :)

很多时候，
因为环境的影响，
导致我们传统的食物往往都失去了最传统的味道，
然而却也创新，
不知道这是好事抑或是坏事。

阿鱼是福建人，
最近正在对福建的饮食文化作研究，
希望可以看到从中国福建南来至槟城饮食文化的变迁。

然而，
有时候我却摸不着什么食物是从中国福建流传到槟城的食物呢？

虽然福建面（虾面）是公认的福建美食，
然而阿鱼却打听到福建面是大马的福建人自己“发明”的。

想请教林金城先生，
这事情是否属实？

阿鱼问过身边的长辈，
很多人都已经分不清楚什么是福建的美食，
更不晓得哪些食物是福建流传过来的，
加上找资料方面也有些棘手，
希望林金城先生可以给予帮助。

先致于万二分谢意。 :)

阿鱼：

我最近在整理著將在九月出版的飲食書，
其中就有不少福建飲食，關於檳城福建(蝦)麵的部份，
在此提前曝光，你不妨參考：

蝦麵在檳城叫做福建麵，坊間有這麼一則“起源傳說”：話說當年日軍佔領檳榔嶼期間，人民生活艱苦，魚蝦都得獻奉給日軍，於是福建藉的漁民們只好以剝下的蝦頭蝦殼來熬湯，而創製出這款庶民美食……。
先不去剖析傳說的可信度，回想我在做田野調查時那些老檳城總是以言之鑿鑿的口吻教我動容，雖然我也知道在福建原鄉靠海地區像廈門一帶，蝦麵本是當地的一道小吃，起源於“夏麵”，民間傳說在立夏當天一定要吃蝦麵 (夏麵之諧音)才可確保整個夏天健康不生病；此“夏麵”湯頭同樣以蝦頭蝦殼、豬骨、冰糖熬煮而成，甚至在炒米粉時也加進此類高湯調味。
從食物的溯源角度來看，這幾乎可以相當合理化的將本地福建(蝦)麵和新加坡的福建炒蝦麵(通常都加入粗米粉同炒)給接通歷史的源頭，但我從不忍心去打斷那些老檳城對他們口中三年零八個月的無窮“回憶”，記得多年前我還碰遇一位七旬老人，說到憤慨處甚至流下滿臉熱淚……。
當然，或許有人會問，既然蝦麵的原鄉在福建，那加入南洋辣味元素之後，算不算是一種中華飲食的海外再創呢？這我大致沒有異議，反正在廈門也絕對吃不到一碗“原汁原味”的檳城蝦麵或一盤Made in新加坡的福建炒蝦麵就是！

林金城先生，
谢谢你的答复。

原来福建面有这样的渊源，
因为我爸爸是开店卖福建面的，
然而连他都不知道福建面的由来，
真的有少许失望。

经过你的一番解说，
我开始对福建面有一层认识了。

期待你九月推出的饮食书，
届时必定以行动支持。

金城：
记得跟你提到“沙爹”三块肉的故事。我从箱底翻到了，给你瞧瞧。这是写给当年我设立的网站应景的文章。听你对沙爹的考证，三块肉不可信了。平安

沙爹

石问亭

沙爹 SATAY 马来西亚马来族人传统食品； 有说，这是马来同胞独有的，现在不单成了国人上下的美食，也风靡四方游客。

这一味羊肉串，火烤熟即可食。据闻由阿拉伯商人，从中国福建泉州带到南洋。年代已久不可考，少说有几百年。沙爹以三片肉成一串，故得名。沙爹即闽南语三块、三片译音。古早可能叫三块肉、三片肉的。阿拉伯商人因所传写成爪威文 SATAY，中文又照音回译成沙爹，沿用至今。现在泉州地方上还卖这种三串肉小食的，不知其名也叫沙爹耶？

当年三串肉足半斤，现代的沙爹薄薄几片刀花肉。旧日的大口块肉与今天的精挑细食，从此也看出其中蜕嬗。羊肉沙爹今日难得一见，卖家多用牛、鸡。我尝过马肉、袋鼠肉沙爹，但还是分外想念羊肉沙爹。羊肉沙爹真考功夫，去骚可真学问，但还得留点淡淡骚味作齿香。羊肉沙爹清吃是上品。一口一把抓，三枝四枝五六枝，七枝八枝十九片，一半吞噬一半留着齿香，下来漱一口冰冻甘蔗水，舌尖回舔，怎一个回味了得？可是，今日沙爹吃法，不来一碟花生酱料就像鱼有一辆脚踏车一样，怪怪地。这是食家与吃家的分别。

沙爹佐酱料“晶好食”。每家配方各异。我家还留着父亲从祖辈得来的秘方。往印度商店配料得过三家；一家买三成，最后几样就近家的杂货店买与可口可乐配方一样神秘。我家不做这一行生意，这方配不知父亲如何得来。我们偶而兴致弄个小吃吧了。后来，父亲大方地把配方传给他一位友好，还把心得倾囊：羊肉沙爹难去骚、火候更难掌握，即用猪肉；盖猪肉炭烤，熟即可、烤焦更入味，那齿香就在间中半片肥肉。蓝姆有一篇文章说因树林中一场大火而有烤猪可见是一道易煮食物。

我家每次说要烤羊肉沙爹，张罗起来还是以猪肉为主，习惯吧了；就像说喝茶不一定叫茶喝；吃面也一样可以叫其他小食。家中大小喜吃猪肉，牛肉，独我好吃羊。我家信基督对牛没有禁忌，烤了沙爹一半给拜神信佛邻居解馋，只好避免了。有一次，我们混合猪肉牛肉同火烧烤，邻居尝了吐了出来，善哉善哉，从此不敢大意。

我们烧烤一道沙爹得几日工夫，一环一节，就像制造个木器一样，层层相扣直到上桌，丝毫不能大意。早几天，入市，向肉店订了斤两；山羊罕见，我又好此食，只好以冷藏澳洲绵羊代之，对付我这个小饕半斤足矣。另一日，又过几家店取货，选上等印度花生、嘱杂货店伙记留上等的木炭。母亲生烤花生最拿手。半天功夫，焦里带油香土豆，即成。木炭由我去杂质；分去树眼炭条，暴晒烈日下，时而翻转。这样的火烧起来，无烟、火力全在摇扇掌握之中，烤出来的沙爹才见香美。下来，我得乘舢舨过对面江马来甘榜买椰子、椰叶、亚达叶，回程往新生村父亲旧识要十几斤甘蔗、竹蔗。等配料齐全，一家上下忙得没有功夫。

少年十五二十时，去对面江对我来说可是美差；我像笼中鸟飞入林子，甘榜有我许多童年，我常常流连半天。稍长，一想到过对面江能拖即懒。买这些小件，菜巴刹俱全，为何要往对江甘榜买？父亲说，菜巴刹的椰叶枝用作扫帚，拿做沙爹是对人不敬；我们沙爹要送人的，况且干枝易折，青枝有弹性，肉片上口，齿下横拉，口感不同。说的也是，我家沙爹轻易一枝枝送口。偶而上街即食，往往得扯来一番才能入肚，青枝干枝是有分别。

我家制作沙爹是那一板一眼。有一次，我往菜巴刹抓几件凑数，那整个下午就很不自在的。母亲坐在廊外削椰叶，没口答问我，哈山婶身体还好吧？我给他的青桔树开了花了没？我都没口地答。等到沙爹酱料，卡东八米饭团弄好也欠着味，连我都尝得出来。我才想到为何要采撷哈山叔家半湿地的椰子浆是情份而不是果汁的甜美；亚答叶包裹的卡东八也少了哈山叔屋后湿地那淡咸河水香味。吃沙爹时候也少了往常言谈。少了哈山叔问侯，少了我们两家的近况。我家沙爹除了秘方还有那十几年吃沙爹的感觉。

说吃沙爹吃的是那十几年吃沙爹的感觉。“感觉”是很笼统的说法；我家制作沙爹一年也那一三次，余下，皆档口即食。说感觉是我自个儿口感，尝得到和吃不到的。古晋有几处的沙爹可十全美食。我最爱的即丽士戏院哈志沙未的沙爹。

丽士戏院改建停车场，后边几个档口从此东分西散，我自美里回乡，一直对此食档念念不忘。人常思既往；惟思既往，故生留恋心，于今中年情怀十分。叻沙档跑到对街茶室。莫全咖啡档在海唇街重开而哈志沙未的沙爹就像在人间消失。我辗转打听才发现在马当吊桥下，即赶去，原来是哈志沙未子侄冒名开的档口。一晚无意间路过依斯打拿州长府，望见哈志就坐在路旁一家档口前，十分喜欢。老哈志别来无恙，沙爹档已传给孙辈。他一见我摇着我的手，亲切问好。我即叫盘沙爹与哈志一同坐在五角基旁话旧，十年河西十年河东已经分别。萧萧晚风今又是，换了人间，吃起来匆匆不如丽士戏院后边偷闲。

石兄：
精彩情節，好看好看。
你有寫過你家的叻沙嗎？

没有。很想写。我写了以后会难过。

石兄：那就等到想要難過的時候才寫，寫完之後就不難過了。

难过的是古草我风格。我写

亭兄：引頸期待！

哇，不能再游览下去了，再看下去就废寝忘食了！
误打误撞的买了您的《寻食地图》，接着就发现这块宝藏。
希望你部落格的所以文章都能结集成书以便收藏。

看您介绍马六甲老街的美食很棒，其实在那河边街（不知道是不是叫吉灵街。）有一间卖蚵面线蛮出名的店，您可以去试试看哦，他们卖很多蚵的料理哦。（交界处，角头间，隔着小路就是Orang Utan House。)
还有在Pringgit Jaya（Tesco旁的商业区）有家叫朝盛（没记错的话）的餐馆，他们的炒蚵面也很不错，他们还有卖一种传统用蚵煮的汤。
这两家都有卖些传统料理，不知道他们是朝洲人还是兴化人...有来马六甲可以去试试哦。

阿釵:
感謝你對知食份子的支持.我還有許許多多需要向大家學習的不足.
吉寧街品品香的蚵仔麵線,確實很有江湖地位,蠔蛋和紅燒魚都做得不錯,只是前一次我吃到回鍋油的味道,我對此非常敏感,不過還要再試,看是不是一時之過,還是那天我的味覺失靈!
至於朝盛我就沒聽過了,一有機會就去試試.
歡迎常來喝茶聊天.