知食份子

書展期間，到綠野國際會展中心擔任首屆星雲文學獎的攝影評審。

百來幀作品攤在地板上，透過落地玻璃自然採光，就彷彿拼湊成一幅熱愛生命、化世益人為主題的映像百衲被，鋪展眼前；正俯首踱步，斟酌評分之際，忽地從迴廊底下傳來一陣熟悉的茶葉蛋香，想是來自書展會場前的茶葉展銷攤位吧！

倏然，感覺時空錯置，疑似一手推門，便走進了三周前深秋的江南。

是的，那晚我們抵達上海，經已深夜。

放下行李，冒著風寒便匆匆走出旅館，衝向一旁24小時經營的便利商店；自動門一開，馬上被一陣超懷念的味道給懾住，無需覓尋，動作就像在台北時一樣，我跟妻都很自然的朝收銀台方向望去，果真便見到一鍋浸泡在文火中的茶葉蛋。

我不禁被自己的這份“直覺”感到驚訝。是嗅覺與時空場景的慣性反射？還是微妙間兩者早已混為一體，就像我第一次聞到茶葉蛋香是在台南的街邊小攤，一老人蹲在寒風中守著一爐盛滿茶葉蛋和滷豆乾的鐵鍋，地點就在我住處樓下的街角。所以在我印象中這味道也就有了一種“回家”的感覺，閉上眼睛仍清楚知道“離家”還有多遠。

即使後來24小時經營的便利商店都推出茶葉蛋，街邊小攤也日漸消失，每當自動門一開，一聲親切的歡迎光臨後，嗅覺仍纏繞著記憶，彷彿就回到了在台南求學的生活現場。這當然也包括後來回到大馬，從一開始每次經過吉隆坡文化街的茶坊，到後來在商場不經意路過那些藥材鋪或茶行時所聞到的茶葉蛋香，時空總是嚴重錯置，抽象的味道往往成為記憶的轉角。

其實，茶葉蛋在大馬的歷史也不算長，80年代末茶坊興起之後，才逐漸流行開來。

而上海，怎麼也學台灣在便利商店賣起茶葉蛋呢？握著兩粒包在塑膠袋裡熱燙燙的茶葉蛋，寒夜路上倍覺溫暖，雖離旅館僅幾步之遙，卻忍不住停下腳步剝殼一嚐，煙漫間果然天饈美味，口味直像當年在台南街角的那攤，鹹香入味，才記起那操外省腔的老人曾向我提起，說他來自茶葉蛋的原鄉――江南。

這才省悟，原來我已來到了茶葉蛋的原鄉。

根據明朝田汝成所撰寫的“西湖瀏覽誌”，就曾記載：蘇、錫、杭等地農村，每當立夏之日，家家都向七戶鄰居乞討陳年老茶葉，混在一起煮成“七家茶”給小孩喝，說可防“伏夏之疾”。後來村民趁四月雞蛋旺季，便將蛋給放進“七家茶”中煮熟而食，此乃“茶葉蛋”之源起。

清代美食家袁枚在“隨園食單”一書中，也曾收錄當時茶葉蛋的做法：雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮，兩枝線香為度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數加減，可作點心。其中兩枝線香，就是四個小時。

從上述資料，茶葉蛋起源自明朝時候的“七家茶”煮蛋，到了袁枚所處的清朝，茶葉蛋仍為鹹茶湯滷製的粗糙版本，至於後來加入香料如八角、桂皮、小茴香、花椒等煮成的五香茶葉蛋，也就是我們現在一般的茶葉蛋，則流行於清末民初的上海。

評審結束後，下樓去買了兩粒茶葉蛋，一解說不出的“時空鄉愁”。

攤位上碰到多年不見的朋友，帶著小孩說是聞香而來，聊起茶葉蛋，竟說那濃郁蛋香總讓他想起90年代在茨廠街一帶泡茶坊的年輕歲月。

我笑了，摸摸小孩的頭，望向源源不絕的人潮，很有把握的說：這茶葉蛋香，以後就成了牽動他們那代人對書展的“時空鄉愁”吧！

原刊於 2007.12.02 星洲日報專欄 • 安樂茶飯

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