知食份子

在麻坡待上一晚，便匆匆折回峇株巴轄。

一方面等待老笨珍的電話，另方面則趁機尋找蝙蝠城裡的美食遺珠。

計劃是肯定被打亂了。然而一想到笨珍雲吞麵的茄汁之謎，或許就可從傳說中的“蔣光超”那裡尋獲一絲線索時，即使再多的奔波也是值得的。

對於乾撈雲吞麵在雪隆及怡保以外其他非廣東人聚集的地區，能發展出全然不同的流派，那倒是在我還沒對“知食”感到興趣以前，萬萬料想不到的事。

當時，心中的雲吞麵版圖很小，以為吉隆坡的“黑派”就是一切，就等於正宗傳統的乾撈範本。當發現北馬雲吞麵的偏白醬色與南馬乾撈的“素面相對”時，最直接的反應就是“非廣東人的雲吞麵”也！尤其第一次在馬六甲吃到加入辣椒醬的版本時，更是眼界大開！

後來飲食書籍翻多了，也實地到廣州原鄉以及其他華人地區去品味尋根之後，才知道最原始的撈麵醬汁就只有豬油、麻油和生抽，或豪華一點的就加入蠔油而已；至於本地烏漆馬黑的老抽版本，倒是未曾發現啊！

所以當我重新攤開半島的雲吞麵版圖時，反而有了另一番領悟：到底是誰從傳統中出走呢？如果黑醬油代表南洋口味，辣椒醬象徵娘惹元素，那茄汁呢？

這讓我想起在初訪老字號“亞泉麵店”的時候，無意間發現現任老板盧敬忠(61歲)及其小妹在言談中的鄉音很重，簡直就跟我逝世多年的外婆的東莞口音一樣，不禁讓我感到好奇。因為在現今華人社會，能說出一口廣東方言的雖然普遍，但能保留先輩們那濃濃鄉音的又有幾人呢？更何況在笨珍這個以福建人和潮州人為主的小鎮上。

據兩兄妹的說法，是當年父親盧亞泉對子女在家裡所使用的方言要求嚴格，絕對不允許他們用廣東話以外的方言交談，或許是這樣吧！使得他們至今仍保留濃濃的東莞鄉音。

聽後不禁訝然。

我想，在主流之外，鄉音保存因為外緣關係而起了以家庭小圈子所發揮的強烈作用，要是笨珍是廣東人的地頭，那盧氏兄妹所講的粵話就跟我們沒甚麼兩樣了。

至於飲食呢？是否恰恰相反，因為非主流原故而容易從傳統中出走，來個順應潮流，入鄉隨俗？

外號“蔣光超”的羅悅彬老先生，就那麼可藹可親地坐在我的面前。

現年84歲的老人家身體相當健壯，只是有點重聽，有時需要家人大聲傳話，但思路卻非常清晰。自從1990年從沙巴退休回到笨珍後，他仍然東西馬兩頭跑，笑說是為了探望老朋友啦！

提起雲吞麵，羅老馬上雙手一攤：那已是幾十年前的塵封往事了，我己沒賣雲吞麵40多年！

據羅老回憶，大約在1929年左右，他父親羅堯欽帶著叔叔羅汝湘從家鄉廣東新會南來新加坡，以賣醬油為生，後來羅汝湘在兄長的結拜兄弟何成球(新山雲吞麵老店何成記的創始人)的麵店學會打麵功夫後，於1936年來到笨珍賣起雲吞麵。當日本佔領新加坡時，羅老的父親帶著妻小移居笨珍，並在日本投降後的第二年，即1947年接手打理麵攤，取名堯記，而羅汝湘則專心從事家族老本行的醬園工作。

所以羅老一而再的強調，笨珍最早賣雲吞麵的不是他父子倆，而是他叔叔羅汝湘。

至於後來(1967年)他隻身前往東馬發展的時候，則將麵攤交還給堂弟。

顯而易見，羅汝湘在1936年已開始賣麵了，相對於盧亞泉在1948年才從峇株巴轄來到笨珍，若說他是笨珍雲吞麵的第一人，該是錯不了，而且也與我的田調資料吻合。然而我更感興趣的是，當年的乾麵就已加入茄汁了嗎？

答案似乎簡單得讓我有點失措。羅老臉帶微笑的說：是我在跟先父接管麵攤的那一年加進去的，純粹抱以嘗試好玩的心態，改改新口味，因為當時在雜貨店裡雖然都能買到蕃茄醬，但在民間使用上卻仍然不普及，結果一推出卻頗受當地人喜愛，也許是符合了潮州人和福建人的口味吧！

我一時楞住了，這“答案”幾乎將我之前的歷史推想給頓時戳破，只因為老人家的一句“好玩”！

繼續聆聽羅老的回憶，說以前每一家雲吞麵店都以竹昇方式來製麵，再用刀切條，倒是後來才改用機器。戰後一碗大麵5分，小碗3分，乾水不分，到1967年他去東馬之前，則漲到乾麵一碗3角，水麵2角，而當初是用烏杷葉(檳榔葉)來打包乾撈麵的呢！

這時，羅悅彬那嫁到新加坡回來小住的妹妹也一同加入回憶行列，說羅老喜歡創新，也曾試過將製作蛋糕的香草粉加入麵條，結果反應不佳，才幾天便匆匆抽起……在沙巴亞庇開創味雅雞飯店時，更推出金字塔型雞飯，就是源自對“神山”的想像……。

我突然被63年前一位21歲年輕小伙子的靈光創意給大力碰撞一下。是的，食物的故事，有時也真的不用想得太過複雜！

延伸閱讀：笨珍雲吞麵傳奇

原刊於 2010.10.24 星洲日報專欄 • 安樂茶飯

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