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這個下午，我擱下工作，一心試著還原媽媽的味道。
原本只用文字紀錄表達，後來編輯通知說要配上食物照片，只好匆匆跑到超市買了一包絞肉和半斤明蝦，用來配搭家裡的大洋蔥及冰箱裡的菜園雞蛋。
就全憑想像，躲在廚房開始複製多年未嚐的童年好滋味。
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從台南回來後的第一件事，就是趕緊拿中毒的電腦去搶修。
不然，專欄要開天窗了。
一番檢測，年輕的老板說系統必須徹底Format，再重新安裝，加上軟體的一些相融問題，所以無法保証晚上關店前就能修好。我千交待萬叮囑，即使明天交貨還來得及，不過必須一次就把問題給完全解決，不要再跟上回那樣把電腦搬上搬下好幾次，浪費大家的時間。
回家後跟妻提起明天可能要熬夜趕稿，她說：難道就不能用筆寫一期嗎？
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台北出差，夜宿新莊客旅。
抵達的第一晚竟無來由地徹夜失眠，乾脆起床藉著柔黃燈光翻閱隨身攜帶的筆記本，裡頭密密麻麻記錄著多年來四處旅行及國外出差時寫下的心情點滴。
去年深秋才到過這城市度假兩周，轉眼隆冬已過，三月春天依舊寒雨綿綿。
倏然，戶外傳來一陣若有似無的人聲，拉長音調吆喝著：燒--肉--粽--，錯愕中擬是失眠造成幻覺，怎會凌晨三點半還有人漏夜穿梭巷衢，叫賣肉粽呢？
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我在上期專欄裡寫了一篇 “鄉愁咖央”，這天知食友人們聚會碰面，總少不了相互推薦哪家的咖央做得最好，最有童年味道。
談著談著，到頭來還是回到鄉愁話題。
有人說老一輩的鄉愁很“神州”，我們這代的卻很“本土”，至於7，8字輩以降的，你千萬別跟他們談鄉愁，他們對這字眼頗為排斥，即使承認“鄉愁”這回事，也是無所不在，世界是個地球村。
我不反駁，反正鄉愁是很個人的事，就像懷舊。
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我能夠理解味覺思鄉這回事，但從未想過“咖央”與鄉愁間的關係，竟可以那麼直接。
當年的我，鄉愁是寫在歌裡隱於詩中的私自情懷，具實又抽象，是經營出來唱給人聽寫給人看的感覺；幾個同鄉聚在一起，寒夜裡吃著台灣的乾意麵和餛飩湯時，突然有人大聲感嘆：如果有碗檳城咖哩麵還是怡保雞絲河粉該有多好！
認知上，這已是味覺思鄉的極致寫照了。
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道地檳城人不會把亞參叻沙給稱為“檳城亞參叻沙”，對他們來說連亞參兩字也是多餘的，叫叻沙就好，因為大家都有共識；除非要吸引外來觀光客，又另當別論。冠上“檳城”，就像隔了一段距離遠遠觀望，不是外人的口吻，就是人在異鄉對故鄉及自己身份的一種表態。
所以，當你在海南島上觀光的時候，無意間看到“海南雞飯”的招牌，大可不必有種“終於找到”的快感，因為那是衝著你來的!島上居民過年過節所說的“吃雞飯”，其實就是我們新馬人所謂的“海南雞飯”！
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迎向黑風，還以為可以一鼓作氣步上272級石階，然後站在洞口地方俯瞰暗色下來的紅塵世界。
登不到三分之二，天空已飄下細雨。
微喘，以拍攝兩旁石岩上的頑猴為由，冒雨停步，緩息；回想上次直奔洞口的經驗，驚覺已是足足的十五年前。
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每次跟外國友人談起肉骨茶及海南雞飯，心裡總有說不出的“暗傷”；一般外人的想法都會把這兩款南洋華人美食給“新加坡化”，有人甚至把它視作新加坡“國菜”，非去朝聖一番不可。
“暗傷”無害，背后卻是滿滿的“恨鐵不成鋼”。別人懂得自我促銷，打造國際品牌，誰叫我們動作慢，缺乏世界觀，回過頭來看別人已倢足先登國際飲食舞台，暗傷也是活該。問題是如何迎頭趕上，才有將來。
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知食份子
甘心做個無詩生活的生活詩人， 貪戀人間炊煙的知食份子我的安樂茶飯
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