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聆聽她優雅細膩地描述 Madeleines的種種 ，如同墜入香頌般浪漫薄霧。
我卻倏然想起遙遠的家鄉，馬來人的Kuih Bahulu 。
那陣子，文友間的話題常圍繞在法國意識流小說先驅Marcel Proust(1871-1922)那七大巨冊的《追憶似水年華》。我一向不耐長篇閱讀，卻對意識流書寫那跳躍不連續的思維表達有著致高的崇敬；這或許與我懷舊的個性有關，小說中藉著超越時空的潛意識概念，不時交叉重現記憶的手法，竟成了我往後十多年在懷舊書寫上或多或少的影響及養分，雖然我真的連第一冊也讀不完。
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陽台外是煙霾迷濛的靈市。
我們樂於營造幻覺，躲在十六樓的冷氣空間足不出戶，偶爾望向落地玻璃窗，一個錯覺，還以為秋意正濃，寒霧初曉呢！
生氣是沒有用的。妻埋首拼砌她的建築模型，我則放下報章，偷偷走進廚房熱鍋調粉，憑記憶做出一個“月亮薄撐”作為下午茶點，以彌補這幾天來見不到中秋月的遺憾。
外婆曾經說過，中秋前後，迎月送月，在廣東原鄉這兩天的節慶氣氛並不亞於中秋賞月當日，這教我倏然想起昨晚母親在拜月時的一臉漠然，望向天空遺憾的說：月亮都不見了，如果你外婆還在的話，一定嘮叨個半死，說還有甚麼好拜的呢？
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童年，只見識過一條巴生河。
黃黃濁濁的，流經吉隆坡大巴剎的後面。
那時候，巴生是遙遠的地方；是每年幾個華人傳統大節日前夕都必定準時到訪，隔著木板牆，以陌生福建話大聲說笑的鄰居親戚所來自的“遠方”，半天熱鬧過後，總留下“巴生”一名，隨著鄰居童伴那誇張伸展的手勢，繪聲繪影，被我們幾個小瓜給遙望成河的盡頭，吉隆坡以外的海角天涯。
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如果將黑猛猛的福建炒麵說是地道的吉隆坡創作，我想該沒有太大爭議！
最近在報章專欄發表了一篇「月光河」，刊出前先傳到國外給一位知食前輩過目，不稍片刻即收到他的讀後感；說在香港也曾看過這種乾炒河粉上鋪粒生蛋的吃法，據他推測這粉食極可能源自家鄉廣府。
然而，教他興緻盎然的，卻是我文中提到的那家炒粉檔的版本，因為老板一反「月光河」傳統，改用福建炒麵的方式加進黑醬油及大地魚粉，將河粉給炒至半乾濕，以取代鑊氣十足油量嚇人的乾炒河，甚至連後者最慣用的豆芽也換成包菜，給人一種很吉隆坡的「感覺」。
吉隆坡「感覺」？我跟進追問。
因為福建麵源自吉隆坡呀！他一再地強調了好幾遍！
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飲食起源之說，常有誇大其實之嫌。
這無非是透過故事性的聯想，有意或無心地勾勒出味覺以外的動人畫面；隔著久遠模糊的歲月，許是經過加油添醋、附會再創，更多是以訛傳訛的結果。
這些年來，一股傻勁地投入南洋飲食文化的考究與書寫，起初也只是純粹為了貪吃好玩，一心想突破寫作框架，尋求全新的書寫可能，豈料一腳踩進之後才發現食海無涯，光是我們華人方言族群的飲食下南洋一章，就有挖掘不完的趣味題材。然而在書寫過程中最常教我感到困惑的，卻是本地飲食史料的嚴重不足，及缺乏資料性的深刻紀錄，所以也只能透過對坊間的傳說耐心推敲，及以口述歷史的方式去作實地的田野調查，從中挖掘出一些史實端倪和體會“發現”的樂趣。
如果我們斷言巴生就是肉骨茶的發祥地，那先要釐清過濾的當然就是許許多多似真還假、似假還真的起源傳說了。
先從最具“創意”的一則談起，讓大家見識一下肉骨茶在國外的另類起源說法。
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歷史不可天馬行空。
巴生命名的傳說，從馬來文Klang一詞衍生出多個版本。
一說古代以大象為交通工具，象身繫有銅鈴，行走時發出Kling Klang 聲嚮，故Klang 一詞應聲而來；另一說法則扯到我們華人的老祖先身上，話說當年他們常聚在河口撿拾血蛤蚶類，由於發音不準，RL不分，把馬來文中的血蛤Kerang 說成Klang，所以都是先輩們南洋化得不夠徹底的錯。
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酒井起身走出茶室，匆匆交待：Lim-San，我去買“印度潤餅”請你吃！
目送他大搖大擺溶入戶外那熱得冒煙似的街頭，一時竟回不過神來；有人將Roti canai譯成印度飛餅、印度甩餅，甚至印度薄餅甚麼的，就未曾聽聞本地小吃當中有“印度潤餅”一名！
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可以理解我們華人在吃印度蕉葉飯(Banana Leaf Rice)時，不用手抓的諸多理由。
左手右手，當然有別，不過不在這篇短文裡細談；想必許多人都知道怎麼回事。
與初訪大馬的外國朋友共進印度蕉葉飯，發現愈具人文素質者，對手抓方式愈感興趣，有的甚至摩拳擦掌躍躍欲試；認為這是全程參與飲食文化緊扣的一環，而對待文化最基本的態度就是尊重；所以，真的不能入鄉隨俗也會抱以深深歉意，直到見了我們好像理所當然的捨手用匙弄叉之後，才鬆了口氣報以微笑。笑中，不一定全是認同，有時也隱含一些暗語：啊哈，原來你們還學不會融入呢！
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知食份子
甘心做個無詩生活的生活詩人， 貪戀人間炊煙的知食份子我的安樂茶飯
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