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肯定不是應景之作。
中秋已過，才想到要寫篇公仔餅。
近日聞“奶”色變，對Made in China顧慮再三，惶恐失望之際，卻欣欣然看到中國太空人在電視屏幕上作太空漫步，猛然想起我6歲時候513剛過，社會仍處於恐慌及重新洗牌之時，美國太空人阿姆斯壯則在7月20日成功登陸月球，首次實現人類登上另個星球的夢想。
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上期寫過亞參叻沙(Assam Laksa），提到Laksa一詞源自古印度梵文的Laksha，意思就是“千計無數”。文中也提到了吉蘭丹和登嘉樓的Laksam，說是從Laksa一詞所洐身出來的“變調”。
翻閱歷史，自公元一世紀起，印度商人已開始往東南亞移殖，從最初的經商、傳教，到居留下來後“劃地為王”，或以其顯赫富有的地位掌控了朝中實權，在各地建立起許許多多的“印度王朝”及“印度化”國家。像柬埔寨的扶南國、吾哥王朝以前的真臘、越南地區的占婆、蘇門答臘的室利佛逝、爪哇的滿者伯夷、泰國南部克拉地峽及北馬一帶的赤土(宋卡)、盤盤、狼牙修、吉打、丹丹(吉蘭丹)等，都曾深受古印度文化影響。
如今回首，千百年過去，雖然回教自13、14世紀在本區域掘起後，古印度文化經已式微，然而從各地的民俗風土中仍察覺出其微妙的琢痕，尤其飲食方面，一旦深入探索，將是挖掘不盡的寶藏！
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常聽到有人斬釘截鐵的說：一離開檳城，就沒有好吃的亞參叻沙！
幸好檳城人不會“聰明”到將亞參叻沙給申請為文化遺產，然後製定一套“金牌”食譜，凡要掛上檳城亞參叻沙招牌者，都必需符合“規定”！
其實，食物的精彩就在於多元，你一口認定亞三叻沙就是這風味的同時，也斷然關上味覺之門，拒絕了亞參叻沙還有其他風味的“可能”。
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上一期寫了“金寶炒蚶蛋粉”，文中提到本地食界蚶蛤不分，常錯置使用。
文章刊出時我人在古晉，當晚有位讀者在動地吟表演結束後，走到台前跟我交流。說她大感興趣的是，一碟炒粿條如果少了鮮蚶，還算不算正宗的潮州風味？
我沒正面回答，反而問她所謂的“正宗潮味”是屬於原鄉的，還是本土變奏出來的味覺鄉愁？
那有甚麼差別呢？她顯然陷入疑惑當中。
於是，我便跟她分享兩周前在麻坡尋找潮州美食的“新發現”。
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那天在麻坡認識一位新朋友，說家鄉在太平，竟記起我一年前在本欄寫過的一篇“大葉婆炒粿條”；深入描述，連我也淡忘的文中情節。其中便提到太平早年沿街炒粿條的小販，由於挑擔擺賣緣故，所以都坐在小矮凳上炒粉，炭爐鐵鍋便擺在地上，夜裡成排蹲坐，蔚為奇觀。
年過半百的朋友嘆息一聲：那已是“咸豐年間”舊事！在太平，再也找不到此景可供追憶，看來別處也不會有吧！
我心裡卻突然閃過前陣子在金寶碰遇的“奇蹟”。
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清晨，坐在茨廠街與思士街交界的路邊攤閒聊，我隨意提起本地獨特的“燒肉文化” 以及華人對燒肉的“情意結”；頓時，專程來馬考究南洋華人飲食風貌的知食友人，皆不約而同地睜大著眼。
靜默了好一陣子。
來自台灣的率先道出疑惑：林兄所說的“燒肉”不會是日本人的Yakiniku(日式燒肉)吧？據我的觀察這裡受日本文化影響不深，應該沒甚麼“情意結”可言！
接著，福建來的食家更是一派宗師模樣：我大概不會猜錯，您剛才所說的“燒肉”，如果不是唐人街這裡沿街燒烤的肉乾，就是昨天我們在加影(Kajang)吃到的馬來燒肉串沙爹是吧？
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我確信大姐是沒吃過Roti Babi的。
十年前大姐因腎病與世長辭，留下幾本自我有印象以來就不屑一顧的剪報。
黏東貼西的，盡是數十年來她從報章雜誌剪下的食譜及食肆介紹，貼在大開本的婦女雜誌上，看來草率無章、交錯拼貼，甚至在文與文間還可看見底版原有的文字和明星照片。
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為何叫墨水街呢？
上兩周寫新古毛墨水街的咖椰角時，曾埋下伏筆，想好這期要繼續留在這寧靜小鎮，散步到另條街去給大家介紹新南昌茶室的海南雞扒。
文章刊出後，意外收到一些讀者迴響。
首先接獲主編通知，說某女士致電報館，“投訴”我寫的人物歲數與實際不符。隔天，又有另一讀者透過電郵告知主編墨水街的由來。此外，我的一些知食同好們也頻頻來電探尋：墨水街怎麼去？
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知食份子
甘心做個無詩生活的生活詩人， 貪戀人間炊煙的知食份子我的安樂茶飯
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