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在飲食地圖上，國界往往只不過是供作參考的虛線。
區域性的相互影響與歷史使然，造成食俗文化於經緯交錯間跨時越境，滲透蔓延，甚至如蒲公英般在隔山隔海的兩處自生自長，無言相望。
對我來說，這才是知食領域最最精彩的地方。
前陣子去了一趟寮國旅行，短短6天時間，卻讓我更認清這點。
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這趟西貢之旅，將Banh Bo列入尋食名單，確實是無心插柳的收穫。
重臨這被喻為背包客天堂的范五老街，人事依舊，找來八個月前曾投宿過的小旅館，才步上梯階，設在二樓的玻璃門經已推開。久違的櫃台小姐，一臉笑容地站在門前迎接：Mr. Lim，不好意思啊！現在剛好停電，要等兩個小時才能恢復呢，你不妨把行李寄放櫃台，先去附近走走吧！
沒有備電嗎？對不起……。
我望向戶外那豎在路旁的電線桿。頂端一大叢錯綜無章，黑懨懨從四面八方牽來扯去的電線，就彷彿掛著一道道不曉得移位印刷了多少遍的五線譜，心裡不禁擔憂起來。
心想，如果請畫家葉逢儀老師在這些電線桿上畫兩隻麻雀，那會是怎樣的情景呢？
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這天，與知食友人分享前陣子在寮國拍下的照片。
當螢幕上出現街頭食攤堆滿法國長棍麵包（Baguette）的畫面時，大伙都不覺驚嘆起來。
我頓時感到納悶，他們不是都去過越南、柬埔寨等中南半島國家旅行嗎？怎麼還會對這司空見慣的殖民飲食遺風感到好奇呢？
終於有人開口：金城，我看這些寮國Baguette都不符合法國所制定的標準吧！你上次不是說過法國長棍麵包的標準直徑要在5至6厘米之間，長度介於80厘米至1米，而重量則需保持在250克嗎？看來這些都不夠長啊！
這時，我才恍然大悟。想起不久前就曾跟他們分享過Baguette的故事。
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匆匆走過寮國首都永珍(Vientiane)。
前陣子由於工作忙翻了天，無暇在出發前做任何“功課”，於是就只能在毫無概念下跟隨一幫文壇朋黨展開這6 天的散心旅程。
只知道寮國是中南半島唯一沒有海岸線的內陸國家。小國寡民，人口只有六百多萬，經濟長期受制於鄰近的沿海國家，如泰國，越南等。自上世紀70年代赤化之後，政經陷入困頓，1986年寮共改探開放政策，97年加入東協，隨後其古都龍坡邦(Luang Prabang)又被列入世界文化遺產，以致近年來己成為歐美背包客的熱選；誇張的是，據稱在一些西方人眼中，現在的龍坡邦簡直就是一百年前的亞洲！
出發前夕，我趕緊向知食前輩們“惡補”寮國飲食的種種，沒想到答案盡是一言蔽之的“泰越柬緬”綜合體，以及外加無處不在的法國殖民遺風。這顯然跳出味覺，以其地理位置及歷史過往作了再直接不過的畫面聯想。心裡不禁在問，難道寮國就沒有足以突出自我的撩人之食嗎？
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這裡是背包客天堂，是東西風向日夜交換的奇妙地方。
上個月的越南之行，我們便投宿在這裡，一個稱作范五老的地方。
范五老是越南語Pham Ngu Lao 的音譯，是街名，也是鄰近幾條街衢構成的街區總稱，就像吉隆坡 “茨廠街”一樣。初到時，多少會被那滿街雜亂無章的市井風貌給強烈陷入身居“都市”深處的煩躁。然而住下之後，溶入其中，好像一切又是那麼的理所當然。
小酒吧、簡陋食攤的烤豬排飯、坐在矮凳子上喝酒喝越南滴漏咖啡的大群老外、赤膊上身坐在街旁無所事是的老人與小孩，24小時營業的牛肉河粉店、穿著破舊孖仔衫蹲在酒吧前賣花生米的十來歲女孩，沿街站在酒吧前表演噴火吞蛇的小男生、穿著性感向西方遊客猛拋媚眼的陪坐小女孩、半夜挑擔沿街叫賣豆腐花的阿婆、成群結隊聚在十字路口不知為何的年輕人、騎著電單車走過你身旁問聲要不要按摩的阿叔………。
就在這麼一個奇妙的地方，我們發現了“馬來燒包”。
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龍坡邦(Luang Prabang)的清晨，六時未到，站在充滿法國殖民風情的Sisavangvong大道旁，看穿著橘色袈裟的僧侶們沿街托缽化緣之後，我們便信步走向附近的傳統菜市場，感受當地活生生的市井風貌。 異國情境，眼界大開。在一小攤子前，竟發現熟悉的九層糕。 一陣錯愕，只見攤頭就只擺賣兩盤糕點，一紅一綠，皆與白色隔間。我故意將鏡頭挨近，晨光中女攤販微笑乍現，連忙將糕面上切開的九層糕給稍作疊好，友善之情，令我心頭倏然煦暖起來。
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知食份子
甘心做個無詩生活的生活詩人， 貪戀人間炊煙的知食份子我的安樂茶飯
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