知食份子

從大街通往金華戲院的路口，有攤知名蝦麵，叫“榮記”。

再走進裡面，就是半山芭大巴剎了。

戲院早已不在。巴剎前有檔印度煎律(Chendol)，三十多年歷史，一個印度小販能在這龍蛇混雜的華人老社區立足，自有其生存之道。據岳母回憶，以前這小攤旁是間華人經營的商店，專門替客刨椰，而現在則變成煎律攤的店面了。一眼望去，除“煎律”外，這名說得一口純正廣東話的印度老闆，也販售Rojak和一些南印度小吃。

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風車路上聚寶樓，攝於50年代或更早。(照片提供/林春美)

有緣多次與聚寶樓為鄰。

風車路上，無論順風還是逆風，推開窗，常聞到從樓中廚房傳出一陣陣教人溫馨懷舊的香味。是當年來自福州的唐山阿伯還是他那檳城土生土長的媳婦，在我想像的版圖上以傳統的福州美食抑或道地的檳城小吃，讓閱讀中的我常感到飢腸轆轆；即使無法懷以相同的原鄉或檳城情意結，也能草描出多種如紅糟雞，福州魚丸，檳城叻沙及福建麵等美食的輪廓。

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繪圖：龔萬輝

穿過甘光日里(Kampong Deli)，踩碎十一月白花花的陽光。

我們儘量躡手躡腳，閃避某些歷史的浮光碎影，在不交集卻有著微妙默契的複雜心情下，我們要走到巷子深處，與檳榔律(Penang Road)交界的格成茶室去吃盤eis kimo titoki。

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馬來同事繪影繪聲的誇讚這攤炒貴刁有多好吃。

說每次打包回家，光是拆封就被一陣香味懾服；她攏合起四根手指，作個搧撥聞香的姿勢，笑說每回都tak boleh tahan(抗拒不了)啦，非要吃兩包不可！

細長睫毛底下，掩不住一束讚嘆的眸光，彷彿從未嚐過如此美味佳餚。

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茨廠街中段，靠近四眼仔鹹鴨旁有攤賣麻芝的檔口。

攤販阿婆以很茨廠街人的口吻，向我誇說自己的麻芝有多滑溜好吃。我說你們潮州人做起麻芝當然有一手啦！她愕然，笑問：我幾時告訴過你我是潮州人呢！？

不識字的麻芝婆婆當然不曉得我一眼看到攤頭上的名片，陳姓的英文拼音寫著Tang時，便自然懂得她的籍貫。不做解釋，只好稱讚她的麻芝做得有多道地，多有潮州風味，令自信滿滿的她倏然有點不好意思起來！

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留下空殼，空對碧綠的深水碼頭
隔條街，連連的打嗝聲中我看見
斷肢後被釀得一身油膩的你如何橫行

------- 甘馬挽釀蟹•東海岸 1999

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被她們“渲染”一番，就真的有點遺憾了。

按照原定計劃，早上從關丹出發，一路北上，到了登州甘馬挽後喝杯海南咖啡，吃頓釀蟹就得策“車”返回，途中再進入關丹大街買些土產梅香鹹魚甚麼的，然後就直奔吉隆坡的夜晚。

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Nando’s著名的peri-peri烤雞，是火焰的化身。

懂得吃辣不等於有能力去辨識辣的層次。

看著蝴蝶開邊，泛起透亮醬色的現烤雞塊，算是對遙遠非洲大陸最南端的好望角，以一種味覺形式去眺望？抑或像在馬六甲葡萄牙村裡初嚐燒魚時那樣，持以一種摻雜著尋訪殖民風情，卻在本土化的滋味裡參悟出的歷史情懷！

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點餐後，手握公雞造型的數號牌上樓，頓時溶入一片橘黃與墨綠為基調的深色空間。

竹簾半垂，陽光斜斜地篩進一室流光碎影，蔓倚到玫瑰木色的隔間矮牆，以及紅黃白綠相間的裝飾磁磚上，再往上攀爬，在輕觸直接繪於牆上的三支長頸瓶子圖案的木質畫框時，即戛然而止。

時光，就彷彿在我蒞臨的這刻，停格般閉目歇息，靜態入定。

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