喝茶慢

曾经一度，生普洱根本不能拿出来见人，谁?谁没尝过那种苦头？足以令整片舌面粗糙起来，一次过后难以忘怀，大家敬鬼神而远之束之高阁，更别妄论生普洱能热卖，像现在这样成为会下金蛋的得戚鹅。

后来逐渐有眉目时，已知港人向来把生普洱定义为“半成品”，“半成品”是未完成的产品或作品，既然未完，又怎么会让它出街误人子弟？多般是碰上经济改革开放时代，原产地茶商出闸抢滩，把藏放责任移交消费人身上。

当时虽然懵懵懂懂，隐约已了解这个产品的时辰未到，就像在后院采摘了几粒芒果或人篸果什么的准备大快朵颐，谁料并未熟透，于是母亲教落土法：将果子收藏进米缸，闷两天就大功告成变得很好吃。果然，此法童叟无欺，沿用至今。这大概就是我们接触“氧化”最初的印象了。

更早一点的年代喝普洱简单得多幸福得多，堪称闪亮的日子，许多普洱独沽一味只此一家都从香港老仓放出来。也许小部分可到华人巴刹的杂货铺，海味铺，茶楼以及一些传统茶行割货，只需几块钱即有交易。那时的普洱生涯非常地有滋有味，摆上架子的普洱都已经拥有稳定成熟的口感的，喝惯的喜欢的，随时可再去购买，非常地风流不为人知，完全不必担心他们的普洱会坐地起价或偷龙转凤，又或者突然间从你的生活中消失，让你失去依靠，陷你于不义之地。

港人约在四、五十年代已深深体会喝生普洱如喝苦汁，难以下咽，凭着他们对美食天生的敏感与追求，凭着他们对金钱那忠贞的爱情，如何藏放生普洱才能使茶们陈化得散发迷人气息，才不至于血本无归，成为每一个香港普洱茶商的重要命题。他们是普洱茶後发酵技术的开山鼻祖，现在仍雄霸一方，对普洱茶仓存的 know how 不只到位，亦对味，练就一身“你要什么味我就做什么味给你”的点石成金术，此可谓”技术仓”最高掌门人。

南洋先辈或近这二十年来的普洱茶手，无论在马六甲、怡保、新山、槟城等华人巴刹所寻寻觅觅到的普洱茶，一般是从店主的爷爷或父亲手上传下来的。据说，当年的海外贸易施行强制配货，普洱茶在原产地被称为“侨销圆茶”，属配货的一种。咱们先辈拿到这一箩筐一箩筐普洱茶，并非自己钦点的心水货，大手一挥吆喝着“暂时放一边去吧”，没想到缓兵之计往往变成安身立命之道，造就普洱茶另一奇货可居的宝藏 ，堪称”自然仓”，属非商业性，未经处理仓存的武林高手。

如今普洱江湖人人身怀绝技，各村各省的气候报告诸如温度、湿度、雨量，茶仓处于地球某经度某纬度等江湖术语，假使你说不出几个，你可以回乡下耕田了。要是你不单倒背如流，还能出其不意发出独门暗器诸如茶树品种、土质、水质、原料品质、炒制工艺等犀利招数，并时不时闭关以修炼“普洱爱情经”内功大法，恭喜，我们的”艺术仓”指日可待了。

注：图片拼配由女子一作。

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