喝茶慢

入夜，曼谷唐人街像赶庙会，到处喝吆着叫卖声，空气中充满各式快活的香味，只令我们贪婪地想到吃、吃、吃。经过几家人山人海的海鲜餐厅，李诗诗皆皱起眉头表示不满意，因他们烧烤海鲜的炭炉火太猛了。终于看到一家客满率达七成，一位看起来像老板的师傅把他的炭炉照料得旺而不火，李诗诗高兴了，要这家。

一位头发斑白的华裔大婶招呼我们，三扒两拨把喜爱的海鲜都盘点完毕後，问她那里有茶？大婶自然而然往斜对面的老铺指指，我马上就溜过去。

是家宽敞的店，左右两面墙，一面布满用锡打造的茶桶，正正方方的，横卧着，所有盖子向外看齐，方便取拿里面茶叶。另一面是玻璃柜台，款式像极七十年代我生活的新村，那时的洋货店药材店都这样子。于中央摆张大长桌，包装茶叶用。桌下搁了个小炭炉，炖着壶热水。靠厨房进口有小桌一张，桌上枪眼地立着一个老旧茶娘暖炉与工夫茶器家常饮用。

店家祖籍当然来自广东潮汕，他是曼谷出生的第二代，除了对我打算买多少感兴趣之外，其它话题浅尝即止，不知道他是性格内向，抑或让中文给牵牵绊绊。但还是珍重地从玻璃橱依序将茶拿出来请我看：肉桂、金柳条、大红袍。。。，全使用古法手工包装，一张宣纸左折右转，便成密密实实、方方整整一个枕头形的茶包，合四两重。我问可以试喝喝吗？他回答得有点腼腆：要打佯了。

第二天下午再去，老板走开吃午餐，老板娘出马，我们用半咸不淡的中文、潮州语、英语混杂交谈，居然也头头是道。我实在忍不住，自顾从暖炉拿起茶娘倒了杯茶喝将起来，汤色深褐、散发甜的果香、无火气、味道浓醇、口感浑圆成熟，是经过拼配法的基调，是经过存放的基调，是经过复焙火的基调，是经过阳光和雨和空气、还有时间的洗练的一手水仙茶，是来自武夷但已不属于武夷，茶们在不同的地方都找到一种属于自己的熟成方式。

老板后来终于肯开金口，名叫林铭全，关于我一直提到“这店好老呀”的话，并不同意，他反驳说：“另外一家更老，九十年。”原来此店置于该处算来大概只有四十年，宝号叫「林明记茶行」，隔没几间有家「林铭记茶行」，已开业九十年，是他父亲的创业。父亲去世後，兄弟为了争夺遗产闹僵反脸，不知这位林铭全先生争赢还是争输，总之最后自行开业的是他。请他示范如何包茶，他又温柔起来“读完书便开始学了。。。”

我从「林明记茶行」出来，就走过去「林铭记茶行」，终于明白为什么一直看不出那边藏着一家茶店，改造成半边铺子了，也不老也不美，也无师傅坐镇，就得一位小伙计左望右看。李诗诗常说的广东俚语：“执输行头惨过败家”，就是它的写照。我非常偏见及虚荣，喜欢「林明记茶行」又老又大又美，又有茶喝，又包茶给我看。

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到达曼谷驻入小旅馆时发现一套工夫茶器，随付“千里香”茶包两个。

我第一次认识“千里香”原来是只茶名大约也快二十年了吧？

孩童时站在人家门口观赏电视播出的电影「十兄弟」，早已熟知“千里眼”属其中之一位弟兄的花名，表示他拥有超能眼力，可望得很远很远，对不起，不知道多远，总而言之很远。后来少不更事时乱读一些野书，知道“千里驹”用来形容能力超强，锋芒毕露的少年侠士，心向往之。

都是“千”，都不是“万”， “万”只好是万念俱灰、万劫不复、万丈深渊。

因此当有人宝贝地捧着一只中式古旧锡罐递给我欣赏，说要泡里面的茶请我喝，咕哝一声茶的名字，也听不清，我就自己往锡罐上读刻铭，看见龙飞凤舞三个大字“千里香”，即刻为“千里”二字着迷了，只觉美艳不可方物，这么香这么香的香茶，现在与我这么近这么近。

同时期认识的茶名还有半天腰、不知春、金柳条、醉海棠等等，都是绝色的美艳亲王，以其独特的莲花碎步款款走进我的生命。但后来由于清香型乌龙茶大军杀到，茶民见风转舵大举白旗，上述熟果香型岩茶不知不觉一一凋零，喝岩茶渐渐变成死硬派的地下活动，那些超美丽的锡罐岩茶也渺无音信了。

小旅馆提供的工夫茶器虽属街边货色，但到底是套完整茶器。“千里香”茶包也非正岩顶上茶，但到底味浓香醇。正因为当地人的生活观念中，人人都认为喝茶就该是这样喝的呀。所以根本无人觉得怕麻烦，打算走捷径。这些小小，小小的事情一旦坚持久了，成为举手投足眉目之间的一部分，它所带来的震撼，令人充满活的生趣。

怎么知道它是街边货色，小旅馆下来左右几条横巷的巴刹，都摆放在摊位上了，可见是家庭日常必需品，市井老百姓也懂得购用的一件物品。

信步走进一家老陈卤鹅食档，指指点点一番准备大啖祭其五脏庙，只见年轻伙计在厨房已经准备妥当一套工夫茶器，开始舞弄着一把高身银水瓶，将泡好的茶倒入瓷壶，利索地把那套茶器送到我们桌面。一看，原来人人桌面都缺不了这套救生工具。那水仙茶，喝来浓郁甘香滋润，可救蚁民贱命。问老板娘要买，马上从身后小橱抽一包出来。

恕我作出肤浅的结论，什么叫做营造生活方式，什么叫做创造生活风格，这就是。把事情和物件都还原到它原来的样子，是茶就该有茶的味道，应该如何冲泡就如何冲泡，然后大家懂得喝，喜欢喝,到处买得到，并且，并不以为这是什么了不起的品味。

曾在某些全民皆靠茶叶及茶壶发达的原产地逗留过，或于茶业相当蓬勃，全民皆卖茶的城市略呆过，从头至尾未曾遇见过把喝茶溶入自己的生活，又顾及其他人对茶和壶的需要，而于旅馆和食肆把喝茶这勾当安排得如此之贴心又自然的美事。你知道，有些事，有些人穷其一辈子总也搞不明白的。

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与李诗诗出发去曼谷晃蕩，她的心水计划是到TCDC巡游，该处是泰国创意设计中心的资源库，拥有亚洲最大的设计图书馆和最前卫的材料实验室，非常大手笔的一个地方，连连惊艳。

原本我打算吃吃喝喝之余顺道也找樁事情来做做，许在当地找找有关喝茶的田野史事，但因为人生地疏，完全没办法取得联络方式，最后决定碰运气，遇见什么是什么。

如今出门，公事固然离不了茶，私房钱上路，冥冥中也有一道旨意驱使我往茶路钻营，李诗诗见惯不怪，甚至变成帮凶，她说：”为了方便打听茶行消息，我们得住进唐人街。”

曼谷唐人街是由三聘街、跃华力街和石龙军街三条大街组成，周边环绕着数十条交错纵横的小巷，里面住着的人们，祖籍以中国广东省潮汕地区为最多，占约百分之九十以上，他们仍沿袭着祖辈们当初的饮食生活习惯来过日子，作风道地得很。所以住进唐人街，是打蛇打七寸，擒贼先擒王的做法。

我们在阳光毒辣的下午向旅馆报到，烦躁难耐，预备进门后就要将自己随身携带的茶叶拿出来冲泡，慢慢吸两口恢复元气。这是自以为是最精明的自救方法。你知道，住过的旅馆，从来只提供淡然无味的茶包，或像茉莉花茶或像绿茶的物品，喝来黯然神伤。自备茶叶早已成为生活中的指定动作，忘记带犹如瘾君子发作会死人的，最低杀伤力估计会狂发脾气，枉死难以数计的细胞，将来难免也会得癌症。

踏入房门不知怎的马上瞄见在茶桌一角，稳当地摆放了一套瓷器泡茶用具，包括一把约1800CC大小的茶壶，两个茶包整整齐齐依偎在壶身，四只约50CC大小的茶杯，统统安身立命于一只漂亮的盘子上，旁边站立着一只忠心耿耿的电插煮水壶。

潜意识拿起茶包（检查）看看，上面书写着“二号千里香”，一个字一个字温柔地注视着我，像是安慰我之前在所有旅馆曾受过的有关茶包的委屈，我随即溶化，收拾好自己无礼的挑战，然后心里响起连串欢呼声，天，这是老潮汕无疑，随便一家三星小旅馆，随便出手迎宾的便是岩茶。

当然还有那一盘一壶四杯的工夫茶格局，是平身第一次难得的于旅馆碰到这样的安排，以往用过的大多是就手的玻璃杯，或中式的有盖又把瓷杯，从来不敢奢求旅馆房间会有一把茶壶等着我，更别谈工夫茶具。

稍具喝茶常识的茶民必熟悉，工夫茶冲泡方法是承接自中国唐朝的泡茶法，悠悠穿越时间荒野这么久，都说得到其精粹传神的是中国广东省潮汕人士，而当我置身于潮汕区时并不认为这些话是对的。直至这一日，我发现它的灵魂原来潜藏在这一个小房间，马上心软。

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去瑜伽课室练习，碰见两位远友，非常惊讶见到我，他们是这样说：“你也来上瑜伽课？你们喝茶的不都很古板的吗？”从小上体育课会得逃课，甚至装病的人，居然也津津有味赖着不走，确实令人好奇。

如此偏见，已经一回生两回熟，但还是忍不住手痒，欲拨拉出来与诸君听。转念至此才发觉，怪不得有人渴望占霸一块豆腐干专栏，有什么比奉旨去自圆其说，或放马后炮，或故作语不惊人誓不休诸如此类更愉快的勾当呢？

假如一向予人古板的印象，那一定是我的错，天生我材没有用，生就一副黑面神脸孔，除了贴在大门当作驱魔用，实在不宜戴它出来行走江湖。何况人穷志短，蚁民为了省心，单调地长年施行麻裤麻衣蔽身，就算号称见识广的人，看来看去也只觉像戴孝，获赠送一串白眼属小事，被“咄“几声当然也怨不得人。

可“你们喝茶的”圈子不乏城中潮人，名人，达人等靓人物，他们可不古板，何必一竹竿打翻整艘船？作过数次观察和田野调查，直斥喝茶是一种老饼行为的人多般为本地香蕉人――纯粹受英语教育的华裔。在他们眼中，喝茶、卖茶很“china ah pek ”。

“china ah pek ”，该译成“唐山阿伯”吧？是南洋特产的一个轻蔑辞，直捣我们祖辈从中国被卖猪仔过南洋的出身，充满了贫穷、肮脏、粗糙、肤浅、落后、无知兼无名小卒的形容。有朋友在英国留学，英人生气时就骂他“清猪”，同样的，都是瞧不起人的心态。香蕉人同志经过英语的洗礼，有种身份漂白的认同，就伸出食指来指点江山，快人快语了。

其实练瑜伽与习泡茶有非常相似之处，开宗明义：这是一门不会毕业的课程，你必须日复日，年复年持续地练习，用你的身体来说话。

要讲究专注力、平衡感、柔软度？请一一示范如何放松眉头、眼皮、眼球、鼻子、嘴巴、下巴、肩膀、让坐骨沉陷，听着数着自己的呼吸而不迷失，守着该守的一点所在，从头至尾也不摇晃。假如你的身体做不到，那你只是听懂了一个理论。

泡茶讲究优雅？喝茶讲究休闲？请在茶器选用材料、搭配的大小、泡茶动作的左右互补、泡茶次序的前后安排一一展示出来。冲泡各类茶叶该用的投茶量、水温、浸泡时间都有基准，什么叫泡得好喝，什么叫泡得不好喝，请用你的身体做出来。

是，通过天天货真价实的操练，通过一点一滴的努力，通过运用自己的身体来把所思所想做出来，瑜伽的彻底近乎日本茶道了。看，这就是为什么我也来练瑜伽的原因。满意吗？

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“看天做茶”是制作武夷岩茶的基本法，故我时常揶揄众人我们是一群看老天爷脸色吃茶饭的人。气候忽冷忽热，失惊无神来一场绵绵细雨纠缠不清，采茶、做茶、卖茶的就心慌慌；因为好的原料可遇不可求。

采摘鲜叶制作高级武夷岩茶，犹如宝钗炮制伊人的冷香丸，稀罕得没人有。以季节来说，春茶最上品，秋茶为次，夏茶－－恕我刻薄，像草了，那还能喝吗？讲月份，当然是五月上旬最好，七月最差。以当天时间论，早上九时至十一时所采鲜叶最优秀，中午十二时至下午三时属尚好，其余时间所得就是天与地的分别，差远了。

好，就算让你赶上春天五月上旬早上九时至十一时，但别忘记，咱的岩茶雨天不可以采，有露水不可以采，烈日不可以采。这些都与鲜叶含水量是否适合加工有关。

即使你是老天爷最宠爱的茶民，机关算尽，刚好碰上风和日丽的一个明媚的早晨，它的故事仍未完。

亲爱的，武夷岩茶拥有非常细致的内含物质，采摘鲜叶的标准要求自不同于其它茶类。如今万事俱备，只欠东风，你须先检视茶树上叶子的开面，才能决定是否可开采。

按规定不开面不采，而根据鲜叶老嫩程度不同，开面又分为三种：小开面、中开面和大开面。

武夷岩茶须掌握中开面开采，即新稍芽叶伸育均臻完熟成驻芽（我们也叫无芽鲜叶）时，采三四叶，相当第一叶伸平，叶面积小于第二叶，而达三分之二的。这种原料制成的岩茶，才拥有我们穷其一生追求的活色生香的“岩韵”。

采摘过嫩，成茶香气低且味道苦涩。相反，采摘过老则滋味淡薄，香气粗糙。半发酵茶类的原料越采越嫩，令人苦不堪言，早早已在安溪铁观音茶中印证。

“观音韵”的消逝，令铁观音茶被大扫除于好茶的神台，是我们胸口永远的痛。除非有一天乾坤大挪移，铁观音的三魂七魄又重新归位真身显灵，那时肯定许多茶民争先恐后要成为第一个跪下瞑拜香火的人。是，扯远了，你知道，习惯性愤世嫉俗的茶国蚁民，牢骚一发不可收拾。

话说回武夷吧，有一次在武夷茶农家里头，二十四小时盯着他家的做青师傅，因为我听说做青师傅就是岩茶的统帅，少了他，岩茶制作会得溃不成军。

从鲜叶下山回到来开始做青，逐步萎调、摇青、发酵的过程，发觉他也不太指挥。我正奇怪呢，只见他打起裤管，两手插腰，微昂起头金睛火眼瞄进那蓝天深处。问他的徒弟为什么，说是看太阳感受气候，当他觉得自己手臂有热气，就会奔去叶堆为叶子翻堆了。那日起我也开始看天。

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    武夷岩茶在冲泡七巡、甚至十巡之后，越显真章，一股奇花仙草的韵香仍然非常飘逸，类似一种蜜桃的清甜味，通过舌头，仍然在骚动着喝茶人的灵魂，五官感觉比平常何止敏锐百倍，身上每一个毛孔都似要打开来迎接新鲜的空气，体内一股茶气缓缓流向每一根头发、每一根手指头及每一根脚趾头，手心暖起来了，脚板暖起来了，心活了，情绪静了。真是一趟“清”旅程。

    走一趟“清”旅程必备手续是：只要你手上拥有好茶好水好壶，天天出发，包管直飞，半途绝对不停站。君不见有些师傅（真实身份为店家）收徒弟（其实是顾客），专门以（贵的）好茶牧养他们的嘴舌鼻，以（贵的）好茶豢养他们的品味，以（贵的）好茶驯养他们的性情。快则三个月，慢则分分钟半生不悟，这些徒弟一个接一个，都逃不脱如来佛掌的五指山。 一旦缺乏好茶侍候，他们会得像老孙般如被念“紧箍儿咒”，统统痛得死无葬身之地。

    昨晚看了部旧电影，沟口健二的《近松物语》，里面有个小配角，饰演个不务正业的弟弟，自娘胎出来就专修吃喝玩乐，长大了副修借钱。他姐夫忙着应酬高官接生意，他姐姐忙着空虚，后来忙着逃亡和谈恋爱。总而言之，各人有各人的忙。这位弟弟，总在诸人为了他来借钱而产生龌龊之间，优雅地吟唱，或弹琴。有天，他母亲抱歉着给他唠叨，他转身踱步进茶室，非常有灵气且熟练地点起茶来了。当我看到茶室那一刻，我已决定马上原谅他。看，一个人的时间和精神和金钱花在什么地方是有目共睹的。他所癖之精之多，唯以一辈子的臭名换之。

故别天真，“清”旅程的好茶好水好壶就算并非价值连城，肯定也需充足银两才能换取。还是外国人的心眼儿比较现实，看到心肝宝贝的玩物，遇到心仪的对象，碰到心动的升职机会，一律马上承诺：”呵，我愿以我的一条左臂来换它。”什么都没有的人，只好以肉身作为代价。

你愿以什么来换取这种“清”的感觉呢？一直埋怨武夷岩茶难喝的人，抱怨武夷岩茶没滋味的人，认为武夷岩茶需投放重重茶量才能泡出真味的人，以为武夷岩茶重新复火就会变好的人。

“清”是“纯”，是“不混浊”。“清”与弱，淡，软，平，轻，青，杂，和苦，完完全全截然两回事。

觉得喝茶真无聊？故弄玄虚把名堂搞得这么飘忽？唉，谁叫你喝了二十年还搞不懂什么叫作“清”？返璞归真的“见山是山”在彼岸等着呢。

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不管青红皂白，无论谁在泡，如何泡，每样茶喝起来都没啥分别，浓或淡也只得个“苦”字，这么叫人扫兴、这么单纯、未经世面的舌头，请它喝茶是浪费。

甜酸苦辣尝不透，好坏高低辨不清，仍是一片天地开辟以前阴阳未分的混沌状态，天可怜见，别让他们去拜师学喝红酒吃芝士鱼子酱鹅肝酱，当然，还有喝茶，可避免则避免，不然师生皆须承担折寿少至五年，多至八年的风险，无谓。

有心开拓味觉美学的喝茶新鲜人，他们的舌头像一片处女地，爱怎麽收获就怎麽栽种，只要略为灌水除草，自然而然不费劲修成正果。

他们往往为高香气的茶动容，清新芬芳艳丽美妙的乌龙茶，嗅过一次永远上瘾。曾经沧海难为水，享受过如此只应天上有的清香，其它香气实在很难再以身相许。他们誓忠独沽一味，离开乌龙茶花香果味这个基调，再有本事的新鲜人，也喝不出什么是什么了。

交给时间吧，有一天当新鲜人把舌上功夫练得有点长进，便会悠然揭开“喜新厌旧”的宝座，清纯而充满灵气的绿茶旋即自动坐正，乌龙茶暂且退下，跪安于冷宫等待幸宠吧。这个阶段，乌龙茶显得太甜腻太讨好，失去挑战力，故自然风格、似有若无的绿茶香恰逢其时钻入新鲜人心中占一席之地。

喝来喝去，总兜兜转转在所谓“原味，本味”上，比如吃饭，千万不能给他们吃臭豆腐、皮蛋、腐乳之类，味道太错综复杂，弱小舌头措手不及理所当然会“呸”，这就是永远可爱的“见山是山”中坚份子。

“见山不是山”中流砥柱是茶江湖各各身怀特异功能的大师，大师有所癖有所不癖，骑上一个癖好的人，如果你欣赏，你可以说他天才横溢。但请别起任何念头拷贝他的模式过你的生活，不然你就成为江湖传闻中的“偷师”了。要是你的频率老与大师格格不入，尽管说一声“发神经”，然后拂袖离去。

大师严声厉色选壶择水当然不在话下，明末清初或清末民初的壶相差何止千万哩；自己深入野林瀑布取泉水和去7－11买瓶装矿泉水肯定不同境界，那是那是，故大师们往往狗咬狗骨，谁也看不起谁。大师一致把茉莉花茶、袋泡红茶打进死囚，这大概是公认的；乌龙？提也甭提，你也配喝茶？

有个迷惑憋在心中许久，问出来或有点唐突，大师们的舌头最近是否生青苔了？导致味觉迟钝？要不然使用一个150cc大小的盖杯，投茶量至于下到20克吗？并在三巡过後开始嚷嚷“没味了”，大师们是否该留意一下舌头的卫生与健康的基本步骤，早睡早起，少肉少油，刷牙时有必要时使用舌刷诸如此类，以维持一条舌头的敬业与尊严。

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拜老普洱所赐，大家宛如加入了赞美俱乐部，一人一句甜言蜜言，把普洱茶的地位与价格捧得比天高，尤其那“收得越久越好喝”的海誓山盟，摘取了多少天真无邪茶客的心儿？虽暂无什么精准统计数字，但肯定数目惊人。

“收得越久越好喝”是个遥远未知的将来，普洱们在这条朝不保夕的时间的河流上晃悠，摆渡至彼岸会得变为梦魇、梦呓、梦幻泡影抑或梦想成真？一时也说不上来。但有些常识相当轻浅，如果茶叶本质的底韵软趴趴，根本就不是一个好的制成品，收得天荒地老陈化了又如何？难道野草闲花会变奇葩？

永远搞不懂一些人，他们到底算是“阿牛出城”初来步到普洱门槛未识普洱家规，还是胆生毛、额头写了个“勇”字，拿片旧年的普洱出来准备开泡，就神秘兮兮示众及耳语：「喝老茶。」,有病。要是在十年、八年前，未足三十年陈化的普洱，继续待在深闺吧，和“老”可沾不上边，还喝呢。

“老就是好”像传染病毒，在风中吹吹就落地生根植进脑海，中招的人马上进入高危末期癌症状态，那组癌细胞一传十、十传百无孔不入，病人开始狂抓周边所有茶叶，“不管白茶、绿茶、好茶、坏茶，会老就是好茶。”是他们魂断茶国的逐境手谕。

随着普洱价格日日翻新，老茶狂潮的翻云覆雨，陈年岩茶和陈年铁观音又重新被发现被挖掘被吹嘘被重视，令雄霸乌龙茶江湖多年的青味、新味、台湾味的市场风向产生微妙变化。

曾几何时，人们自甘放弃传统老味岩茶，以喝陈年观音为次和耻品味，以喝老火水仙为“老饼”行为，纷纷投械自首尽忠绿乌龙臭乌龙。如今，这若干人又痴心妄想归队老茶鬼行列。唉，店家们，砍大头的机会还不赶快逮住？爷们请先留下若干大洋作为漱口费吧。

呵，咱南洋喝陈年乌龙茶的传奇和别人家的可不一样，咱家爷爷或爷爷的爷爷，就出生于乌龙茶的故乡，那是福建与广东。他们辗转或自愿淘金或被“卖猪仔“到这一片热带雨林之地，在他们离开故乡那一天，往往，家里的女人，便往包袱里塞进一包茶叶―――乌龙茶，那是乡愁，亦是预防水土不服的灵药。

作为开荒牛，他们鞠躬尽瘁在码头当过苦力、在锡矿场当过采锡工。因为那是唯一的依恋，因为不舍得，久久，茶叶，才会喝上一次，有病医病，无病补身。放得越久，茶叶自然越陈化，渐渐都变得近乎黑色了，喝下去，犹如喝仙草的味道。

这样的乌龙茶，估计我们一喝已喝了百多两百年，遥望着与故乡一样的白云，嗅着从南中国海吹过来与故乡一样的空气，把满腔诉不出口的异乡人的思念与落寞咽下去。

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在香港认识一位焙茶老师傅，他那焙茶间和焙笼是令人惊讶的一尘不染，再看仔细一点，挂在窗口的竹廉、清洁用的拖把也卫生地乾爽地在站岗着，连他自己都必须天天于进门处的玄关换上乾净工服，才御准开动。先喝他烘焙过的陈年乌龙茶，後来到烘焙现场，看见这样子一丝不苟的态度，才了解一位焙茶人的用心所在，深深折服于他对气味的处理。

陈年乌龙茶――顾名思义，经制作完工的乌龙茶，自然陈放收藏若干年後，以时间来酝酿味道，使之转化得更甜润。这类茶，南洋一带拥有为数不少，一般相信属非商业陈放行为。

几十年前，许多马来传统茶行都设有本身的焙笼间，配合市场需求，用多种乌龙茶经拼配再复焙火，烘焙出自己的招牌口味来兜售。久而久之，店家事头或师傅们许人有错手遗漏了十箱八箱在顶楼也是常有的事，又或者，当时喝起来难以下咽的茶叶，难免会令人却步，忘记它的存在。如今风水轮流转，陈年乌龙茶引起惊艳的青睐，茶们当然获得重见天日的机会。

像这样无意识无目标的藏放，出仓效果自然而然有点听天由命，不言而喻，有些非常好喝：清、润、甜、活。不说你不知，极品中的极品，茶罐的盖子一掀开，马上有一股冰凉冰凉的感觉直冲而上，唤醒沉睡的茶灵。但，有些不。

采摘原料时条件未够格、制茶时手势出了状况、藏放环境疏于管理等等问题，都只会让收得越久的乌龙茶变得越难喝。

有人发出豪言，相信“只要我出手给它焙焙火，保证好喝过当初。”天生是一副无可救药的悲观主义，认为如此豪言未免太极端，放过许多年之後才出土的乌龙茶，复焙火充其量只能压压惊，退退湿，消消尘，想要彻底改变茶本质是天方夜谭的不可能任务。

所认识的那位焙茶老师傅，情境颇像老人院的驻院医生，他的专长并不能使人返老还童，挽留青春。但他根据个别老人家的体质和健康情况，给予关怀对症下药，诸如营养菜单、打针吃药、问寒嘘暖、事事照料分秒不离。

气候太潮了，让茶们烘焙一下吧，底韵维持良好的，多一事不如少一事。烘焙时，文火心细时间长，随时连续花个五十或七十小时在焙笼旁相依为命，像紧急大手术到了输血关头――从老师傅身上的心血，输过去茶们的经脉，使茶们穿越时光隧道，幽幽地又苏醒过来。整个烘焙过程，无论烧火、茶叶在退气吸气之间，需要的是清净空气的供给，你呆过他的焙笼间，再看看其它人的，你就知道。

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紫藤办了个茶艺生活营，我负责策划，主题点名为“有时喝茶”，英明神武的观众给予善意批评：“只是有时喝，难道有时不喝吗？难道有时喝酒吗？”那种爱茶心切令人莞尔.翻过词典，“有时”在英文里拥有三种区别的意义，一。sometime 指在某一时候，在任何时候。二。sometimes 指时而，间或，不时。三。some time 指一段时间。在这里，就是指“随便任何时候，都是喝茶的时候 ”的意思。少年十五二十时的学员用惯用熟msn和sms的短语、断语、捷径语或自创语，理解起来一点问题也没有，毫无困难投入。

有时喝有时不喝，那又有何不可？真实生活中根本充满了丰富的食材与饮品，吸取不同的营养和享受饮食，是一种生活恩典，又何需因此而对茶产生愧疚感？你是否二十四小时都在喝茶，非判断你是否就是那个投诚者，或中坚分子的绝对条件，更重要的，你事茶时有没有灵魂？

有人马上要掩嘴嘲笑了，“这穷酸茶民算老几？尽说些灵魂肉麻话，咱们的老百姓可听不懂。”，哈罗，拜托请别嫁祸于老百姓，老百姓怎么会不懂？老百姓在挑选榴莲时、在煮肉骨茶时、在喝“国比搞搞”时、在喝“参冰”时最有灵魂，那是十分好的记性、敏感的味觉、细心体会和经过无数实践之后的一种坚持。

茶喝得太多太急太滥之后，慢下来静静地想一想，原来我们生活里曾经有过这样的选择那样的决定，而这些选择将深深烙印进我们的血液中，影响我们对生活的看法，这就是灵魂。灵魂曾经有纹有路有迹可寻躲在所有细节中，比如事茶前有无好好地洗洗手？以免手上杂异气味感染茶叶茶器。所冲泡的武夷岩茶，是否带“绿叶红镶边”的美丽标记？从罐子取拿茶叶时有无分心？致使茶叶飘落大地？浪费茶叶近乎十恶不赦了，那需要另外长篇大论。

灵魂时现时灭、时近时远、时灵时不灵，那是因为我们太轻易妥协吧了。

“有时喝茶”其实并非原创，最初原想命名为“喝茶有时”，那就是完美抄袭和完美假公济私了，<�圣经。诗篇>有曰“生有时，死有时。栽种有时，拔出所栽种的，也有时。。。。。。哭有时，笑有时。哀恸有时，跳舞有时。。。。。喜爱有时，恨恶有时。。。。。”我最心爱的诗篇之一。

世上凡事有定期，万务都有定时，故，喝茶有时，不喝茶也有时。我们只能在每一次泡茶喝茶劳动中，细细地按着茶的性子水的性子以及各守其位的人与物，各按其时使之成为最美好。从来不曾拥有过<�双狮同庆>、<�宋聘>、<�红印>等老人家半片叶子，但总算喝过，它们甘甜的滋味永远细水长流浸润着我的心，那是我仅有的配额。

这么多年过去，终于新近在京城发现，我喝“便宜茶、臭茶”的配额也宣告拉警报，喝了硬是反胃。“喝臭茶有时”的年代准备鞠躬功成身退，“喝好茶有时”的年代是否即将走马上任？

注明：后来顺娇告诉我，那段话不来自诗篇，来自那章，她说了，但我一时又忘了，劳烦请自己找书来看看，又如蒙高人指点，感谢。25-4-09

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