喝茶慢

用酒精炉煮水泡茶，万一盛装酒精的玻璃瓶（酒精灯）经不起火热而破裂，酒精顷刻便会流淌成河，该怎办？很多年前我和女子一曾身历其境，刚好旁边坐着个三岁小孩陪我们喝茶，我一时大发慈悲，不管天塌下来，挽起小孩就退避三尺之外。 听有人喊：吹，吹灭那火。乖乖不得了，一吹之下，火蔓延得更快。还是女子一冰雪聪明，拿起手边湿的茶巾往火种罩过去，世界马上归于黑暗及平静。 后来终于一劳永逸买了个铜制酒精灯，大出血九十九零吉，坚固得什么似的，经得起热度与时间的考验，至今安然无恙。非常漂亮的原料和工艺，九十九零吉太值得，我时常劝人用它。 谁料制造商在没有宣告下停产，却以模仿铜的质感、色泽与造型的情形下，用陶土作出了个代替品（我认为），售价六十八零吉，手工实在差太多，触摸的手感—简直是没有手感。多心的我，难免猜测之前的铜制酒精灯是个错误的市场规划？没钱赚马上收手？ 有人还是坚持慢火出细活，拒酒精炉与电炉于千里之外，弄个炭炉放在家里，要喝茶时就起火煮水。使用炭炉的关键，是在于选择用什么炭。超级市场或巴刹，一般轻而易举可买到俗称为咸水炭的炭种，但此炭烧起火来比较散，火力不够集中，也不耐烧。 如果有相熟的炭商，试试问他要白炭。每烧一窑咸水炭，总会出现几块烧得特别好的，它们就自动晋级为白炭。白炭里头又还分为普通的和极好出口的，要取得几块出口的难如登天，他们往往比你还烦恼，声声曰：不是钱的问题，是没货。由于并无为钱而折腰，他们的神情与身份马上矜贵起来。 吉兰丹一带生产相当多好炭，都销至日本，韩国及美国等地，本地人想一亲芳泽不能只靠钱去买，还需要有人去做说客，这是难上加难了。但好炭烧火，火种比较集中有力，火力也分布得很均匀，所以千方百计去求的也大有人在。 好炭烧起来并没有火舌在空中扬威耀武，它是一团红红旺盛的火心在炭里的，故烧出来的水能持续地热，不易降温，水的口感有活力，够松够滑，用以泡茶，茶汤效果非常细腻美妙，无以名之。 我有两座炭炉，一座在身边，一座在香港。某年去汕头，看见当地人用，土土的，不经修饰的，非常喜欢，托人给我买，竟一时三刻买不到。后来在广州遇见一位潮州来的茶师，他知道了马上要叫人给我寄。我当时寄居香港，两座炭炉一为一尺高，一为二尺高，就在香港陪伴我。 后来返马行李过重，我将二尺高的那座炭炉不经意地留在香港，一位茶师的家代为保管。至今它有家归不得，不知它感怀身世时有没有哭泣？我这两座炭炉，可是必须用橄榄炭生火的，那是另一个故事了。 （14-12-2008）

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旅经德国科隆，下榻在莱茵河畔一家小旅馆，这里形同科隆大教堂的後花园。该栋建筑物造于1235年，不过四层高，笨拙的尖屋顶窄窄的小木门，古朴得很，11号码头座落附近，二次大战前后期，它的角色是货仓。成为旅馆，经已五十年。步入堂内，当年货仓的轮廓依稀能感觉到，搬运工人的喝吆声马上在时间长廊响了起来。掌柜的是位肥妈妈，无巧不成书，在年轻二十多岁时曾随学校到过我国关丹，一下子熟稔起来。

小旅馆做的是“床与早餐”营生，它所有所有的好，都不及它的早餐好，（自制果酱手工面包有机水果不在话下），而它早餐的好是让我们喝到茶里潜藏着一种礼。

所谓“床与早餐” 旅馆就是买与卖双方已默默约定「要什么没什么，如有的话请自己动手，别旨意来人侍候。」所以我们在阿姆斯特丹的早餐茶，没有意外地轮队去拿纸杯、茶包、各自添各自热水。

在比利时和伦敦，进一步自扫门前雪，厨房里提供有柄杯，一个杯一个款，像从那里拾荒得回来似的，自备茶叶，自煮热水才有茶可喝。

在科隆，肥妈妈掌柜施行的是另一套旨意。（愿你的旨意，如行雷闪电，照在大地上。）她会等你坐好，安顿好外套手提袋、又还未至于去轮候拿自助早餐那一刹那出现，派送大笑脸，然后殷殷垂询：「茶或咖啡？」我们一行六人，都按照自己的节奏现身，她不厌其烦过来问六次，然后走回吧台舞弄一番，再将饮料奉上。

那时，刚好也是各人拿了一盘食物回到座位准备大啖之前，香喷喷的红茶及时上桌作出贡献，呷一口茶定一定神，再呷一口，唤醒三魂七魄，接着才悠然开始祭五脏庙仪式。

趁着问茶和奉茶的关键时刻，肥妈妈会与每人携手表演一段折子戏，或问候或关怀或嘻哈或指点迷津一番，在你心满意足觉得“今日有一个好的开始”之时，她已全身而退，让你安心吃早餐。

你不会不知道“床与早餐” 旅馆赚的就是节约人手的工资吧，栖宿了好多家，没有人会花宝贵时间与你说上一句半句话，只求你千万别阻碍地球转。为了解决人手短缺问题，家家都有许多家规，犯了就执行罚款私刑。

肥妈妈这家也不见得人手过剩，往往，早餐时段皆由她一人单打，隔天换班由另一姐妹独斗。但有关问茶和奉茶这个仪式，她们仍然乐意进行，没有放弃。放弃，是一件多么容易的事情，然而肥妈妈的气派与餐厅的格局明明白白传达「食物归你自助，喝茶由我侍候。」的姿势。

她舞弄茶事的吧台，其实并不落在餐厅范围，她肥大的身躯，须上落一道矮楼梯，才到达料理台。她为我们预备喝茶的器皿，是德国本土制造的骨瓷，凡喝茶的必全套上阵，包括壶、杯与杯托、银匙、糖罐、奶罐，那红茶，也算是欧洲品牌中的一条好汉了。

只要她弄个热水器，排两列纸杯在餐厅，就可以省下多少工夫与心思，但她没有。

(23-3-2008)

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那是制作茶叶时，利用高温破坏鲜叶中酶的活性，阻止多酚类物质氧化成红色物质，以保持鲜叶的翠绿色，及在热化反应里，使鲜叶中具有清草气物质挥发，可溶性糖与果胶有所增加的一个过程。

简单地说，当茶叶发酵多我们要的香气出现了，就赶快停止它继续发酵。停止它继续发酵，让香气安然定格稳住，遗留人间的方法是用高温将茶叶炒熟或蒸熟。

杀青成功的人版是占士甸，属殿堂级传奇人物之掌门，一身火红色夹克的叛逆味道，留下了划时代的青春气息，故人们乐此不疲地摒弃老态英雄，厌恶美人退色过气。

年轻的死亡如杀青，能把一切美丽人物像香气般固定保留，然后它会一直在你的记忆里递增成长，直至你死亡。

我经过肯辛顿宫那天，刚好是戴安娜妃子生忌，人们有的默默哀祷，有的轻声哭泣，非常满足地在吊祭那一缕香魂。如果她杀青失败，他们眼看她继续发酵又发酵，没完没了地香弱色衰下去，他们的爱也许就烟消云散了。

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英国人喝茶，自有他们一套心法。我们从温莎古堡转出来，散步着下山，穿过泰晤士河岸边的依顿桥，走进去温莎小镇。这座小镇的历史比古堡的历史要悠久的多，最早建造于罗马人统治时期，几代人事几经演变，贩卖食物和纪念品的商业街，仍维持着那个老样子。商业街背后，有许多露天小巷，王沛雄指指边上一栋二层高的楼房，像在童话故事里看到的那种造型一般，狭窄，并稍微倾斜，还有漂亮的窗口，他说：「就在这里喝下午茶。」

推门而进，迎面左侧是个小小的L字形柜台，右侧旁边是座木楼梯伸展至楼上，柜台後有两张四人座位的木头方桌，前面一张经已坐满了看起来像一家子的五人，当然，其中不缺乏牛高马大的大汉。我们一行也五人，份量十足，马上填满了所剩余下的那桌空位。坐下之前，王沛雄之好友马克，还施施然指挥若定：「你，和你坐这边。」是面向落地玻璃窗口那边，可闲闲地看街景。最后他成功的把自己私藏进最靠墙，无可转身，只能看着柜台或看着我的位置。

侍者身轻如燕，踏着凌波微步飘飘然，想他的时候他就会出现，很快地，便拿着我们的订单扬长而去。最先派遣的特工部队是每人一组精工不锈钢滤茶器及托，约如A级鸡蛋三分一大小，接着奉上牛奶与方红糖，再每人一壶茶和一套骨瓷茶杯。你认为你要的浓度出现了，将滤茶器架骨瓷茶杯之上，提起茶壶缓缓把茶注入茶杯。为什么需要用到滤茶器，因为此家茶馆坚决按照传统规矩只冲泡散茶叶，不使用茶包，滤茶器方便使茶渣与茶水隔开，令香味稳定维持在你要的程度，而不致变涩。

当我们在浸泡等待时，可爱的凌波仙子提着一个重叠式的三层糕饼盘从天而降，无可置疑地备有小黄瓜三文治及松饼。你知道，此二种供品，是吾辈“声闷夹阎尖”的茶国蚁民朝圣下午茶时最迷信的符咒，不然不灵的。松饼――亦就是张女士话的司空了，每家英国茶馆或每位英国女士都会自家烘制几块的，假使要令人进一步跪拜，其杀手锏事必得捧出一碗家传秘方自制的果酱，厚厚地给涂上，再加鲜奶油，大口啖之，然后喝一口大吉岭、或阿萨姆、或伯爵茶，才算够味。

他们的心法在于，不像有些亚洲崛起大国，口口声声炫耀威武着「只去城中面积最大的茶馆，比如说五千平方米」，那才配得上他的面子。开口闭口表示不满「一个人千元一壶茶，那是最贵了吗？给咱来更贵的」，大就是美，贵就是好已成为人生唯一目标，茶长得什么样子，什么滋味，管它呢。

他们的心法在于，把最好的位置献于客人，手法干净利落、低调。亚洲崛起大国如何相待客人坐下吃饭？你真应该去身厉奇景。他们的心法在于，不随便推拆旧楼，空间拥有我们集体的记忆。不随便更改喝茶方式，安抚灵魂的仪式怎么能够朝三幕四？不随便吃、随便卖大众化快餐化的松饼和果酱，坚持用奶奶的奶奶的奶奶的制法来做一块饼，原本最初的味道，几百年来就是这个味，维持它，不让它沦陷，是一种活的自尊。

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嫩芽嫩叶从茶树上采摘下来，让它在空气里消失一部分水份后，茶叶中所含多酚类物质就会发生氧化，而引起的色变过程，被称为「发酵」，这是茶叶制作中最重要工序之一。

色变过程是形成各茶类独特品质的关键过程，茶叶的香气和滋味在这里初步形成，那是一种铁案如山的心悸感觉因为无以回头，在难翻案。
有时候你总以为自己做的很好，怎么知道它的结果不过尔尔，有时候你认为自己做得不好，事实上它却是更坏。不完美的发酵作用，导致茶叶变涩变味，完美的发酵是天时地利人和中的极品。

一男一女结婚，就是人间最匪夷所思的发酵的开始，在穷凶恶极互向对方索求大量的爱与原谅中，在贪得无厌互向对方声讨妥协与让步中，能修成正果达到一个双方所需的发酵程度，他们叫做幸福。

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新年回甘榜，妹子说年纪越长越喜欢喝茶了，想要参考我天天到底喝什么茶，怎样喝。哦，既然是亲生姐妹，无关乎江湖恩怨，我也不怕失礼，决定坦白从宽，将日常一天的习惯一一倾囊告知。妹子，事情是这样开始的。

早晨起来，用一个曼谷买的浅草绿色玻璃杯，约300cc大，盛七分满的茶，分几口缓缓喝下去，才出发去做瑜伽。茶是陈化十年的黑沱茶，市价不清楚，每晚睡觉之前必冲饮，然后留下少许于早晨暖胃通便。黑沱茶一颗约五克重，放进一只黑砂壶，约2000cc大，市价四百八十大元，名曰“寿星”，也叫“黑金刚”，冲半壶即好，浸润着慢慢喝，滋味甜醇。

上班到公司，我的早餐是一壶名曰“玉洱”的普洱茶，九四年的散茶，只剩下半缸子吧了，静静躺在一只炉钧釉的清末水缸，无价。拿一只清水泥、鸽嘴水平壶，约1000cc大，时值三百二十大元，用拇指、食指及中指轻轻抓小撮“玉洱”仍进壶内，第一趟热水倒掉不喝，第二趟水开始浸泡至喜欢的香味出现就可以喝了，这是每一天指定的招魂仪式，没有这杯茶，我做鬼都不灵。有时添食，我会吸两口人家冲泡的“白鸡冠”碎末茶。

午餐时间，预备两只本山绿泥壶，时值一千大元一只，大约1000cc，一只当壶泡茶用，另一只当茶海纳汤用，冲泡“老丛水仙”，去年陈茶，将茶叶铺平壶底的投茶量足矣，那大约是十二克，一克一元钱。好喝的秘诀是陈茶、量少、水温是滚开後熄火稍息才开始冲泡、浸泡时间需相当的长。喝过後，永远难忘那甜甜果香岩韵青苔味。这时如果感觉有点饿，或许可吃一碗潮州鱼丸粉。

有时人在江湖，随波逐流到饺子大王店用午餐，我会点壶茉莉花茶，东北人的营生，还是花茶最鲜，其它茶不提也吧。如果到楼上海鲜餐厅，我会自行拼配“生熟普洱”带过去，配方无定向，要看心情，用勐海渥堆普洱作基调是颇讨人欢心的口感，提味我则用零四年的易武正山晒青毛茶。

好不容易盼到下午茶时间，我会天天换着花样冲泡各式各样红茶：自己到山里头买的正山小种、吴老师送的宜兴红茶、祁门红茶、金马仑红茶都好。清饮红茶，前提条件只有一个：必须淡，细而甜的红茶，多多也不怕。用一只盖碗，宫廷宽边款，出汤快不易变涩，喝时用景德镇制米通杯。有时，我会喝台湾“东方美人”茶，这是央人给寄过来的，得留心省着点。

晚饭，如果不小心误交猪朋狗友去暴吃暴饮，我总随手带上自己的茶：六堡、水仙、肉桂、蜜兰香诸如此类，香味有活力又富清爽感觉，饭店所提供的茶叶我们已不喝久矣，不敢也不想。往往，去到任何一家饭店，我们都会宾至如归拿着自备茶叶到茶水间自助泡将起来，我们的御用茶童是女子一，她已经无数次被人当作是店伙计，召唤着命她提供加热水服务，而我们施施然、懒洋洋摇着腿，瞬间茶就到了。

(2-3-2008)

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曼谷唐人街的茶行，也无所谓传统还或现代，它就一个样子，这个样子。但相对马来西亚来说，由于我们在八十年代末有新兴茶艺馆的崛起，无论经营、风格上都可说是一个分水岭，故有传统茶行之说。看到两地茶行一脉相传的经营手法、生存模式，我干脆也将之归纳为传统茶行，是同时代的icon.

传统茶行保持一百年不变的典范行为是一代传一代，代代血脉相传，至目前为止，掌柜的算起来都属当地出生的第二代或第三代，是否传子不传女倒无深究，说起来似乎没见过女掌柜，总而言之，打死也不传外姓人就是了，兄弟反目成仇也比外人亲三分。

一栋二层的唐楼，楼上是睡觉的所在，楼下前堂做包装、买卖，後室专攻茶叶烘焙，三两座炉灶，闷闷地埋着团火炭，刻苦耐劳白手成家的老实人，位位都从这里开始他们的炼金术，如果茶叶焙得不好喝，一家大小的开销就没着落了。

茶叶焙火，原是茶叶初制时最后一道干燥加工，使茶身含水量维持在标准内,方便收存。经过一段时间再次干燥就称为“复火”，目的为了提升茶的风味，让已制成的茶产生股熟香火香，喝起来身体会感觉比较温暖，不那么寒凉。乡亲父老辈对焙茶工夫往往有出人意表的执著与傲气，所以消费者是绝对不能在两家店买到相同味道的茶，家家户户卖的茶都属“只此一家，别无分店”的绝对独一，喝对味口後一辈子会依赖它。

他们大多数的祖籍皆为广东潮州，有件事却让人好奇：就算店铺前方挂了招牌“正宗凤凰单丛“字眼，但店面销售却以福建武夷岩茶为主打，为什么呢？他们说：曾经一度，大家也抱着一份浪漫情怀，以家乡茶来尉寂寥，况且原乡人脉通顺，说话行事也牢靠，无奈广东凤凰单丛茶毕竟生产量太稀少，导致价格飞飙，人人闻风而逃，想做亦做不起来，

福建武夷岩茶和广东凤凰单丛茶本是同根生，以性格、气息相近的基调，合理的质量布满传统茶行当然水到沟成。旧时那个年代，海外华侨孤身作战实非易事，于是都联手起来成立茶商公会，无论与产地周旋进出口转货、营运成本事项，大家唇齿相依日子比较容易过。

他们自己本身喝什么茶呢？答案是茶末。焙笼底的茶碎，包茶后剩下的碎末，。。。一句讲完，收集所有还能冲泡的箩底橙当宝贝藏着，每朝拿一大撮扔进茶娘，就那么浸积着，喝完加热水喝完加热水，那是一家人一整天的救命水。

我老实不客气自斟自饮，只见汤色琥珀红晶莹清澈，尝来底韵丰厚，口感有绵绵不断的活力，喉底带甜，完全摆脱岩茶收不好或焙不好必出的纰漏，即含有“吐青味”。这是走访茶乡多次之后的经验，茶农和家人怎么喝，卖茶者在家喝什么，跟着喝吧，虽不中亦不远矣。

一般茶行如今面对的困难，恐怕都与接班人有关，焙茶师的后继无人，令许多香味魂飞魄散，茶们黯然郁郁而终。茶行新一代或不以为然如此辛苦劳作，也有些志不在此，人在心不在，一手工夫认真马虎。也有些茶行长辈们，处心积虑安排下一代去做别的专业，不让碰茶叶，都说太辛苦了。祖传三代的秘方，眼看就要一点一滴人间蒸发，我唯一可做的就剩下一个这么样隔岸观火的姿势。

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经过多年切身体验的感受，我认为如果生活要获得真正自由，一个人必须学会放松油门，把生活快车慢驶下来。慢的方式有许多种，其中我又认为自己动手泡茶喝最是心无挂碍。

泡茶前，细细把桌面擦干净，然后点火烧水。水煮开后，取出茶叶，温壶、润茶，茶泡出来了，郑重地拿起茶杯，欣赏茶汤那天然美色，然后闭上眼睛嗅闻那用清风明月酝酿的茶香，最后吸啜入口，慢慢咽下，追随那甘醇滋味湲湲流至心田。

因为要使茶能比表现出真正的鲜灵，所以泡茶时有指定的份量和应用时间，因为要充分利用每一秒钟以及手上的资源，所以每一个泡茶动作皆被肢解得十分仔细而准确，因为要准确，所以会慢。因为慢，所以我们会对泡茶时所面对的物与物、物与人、人与人之间的关系给于体贴呵护，不贸然漠视。整个流程从生疏到熟悉，从有法到无法，是我们驯养慢哲学的最佳选择。

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香港名女人中，就数亦舒的喝茶姿势最有形有款，用一只宜兴旧茶壶，泡了旗枪龙井就壶嘴慢慢的喝，并且是躲在家里偷偷地喝，风流不为人知。

印象中只在小说或电影上见过些清朝遗老或唱粤剧的大老倌喜如此刁难的喝，真人真事从未遇过，那大概是我认识的名人实在绝无仅有。

但确曾翻阅了些茶艺书籍，也寻不出蛛细马迹典故，不知何许人如此大手笔，创出个如此架势的喝茶法。

宜兴旧茶壶我明白，那定是把有钱也买不到的宝物，旗枪龙井我懂，是一芽一叶一等一的好茶叶。最难的是直接就壶嘴喝这功夫 ——茶汤壶热时，要把壶拿上来也费力，如何喝呢？是微仰起头，持壶县空把茶注入口中么？还是像小宝宝吸奶瓶般把壶嘴置嘴内？那岂不把舌头也烫熟了？

稍待一阵，让茶汤温良时才喝吧？然而茶叶在壶内浸泡时间过久，即等于喝苦水，且又是龙井，哪耐得住这般拖延？也许倪女士早预先将茶泡好，在倒进这只宜兴旧茶壶，免了此顾虑？但为何不用瓷盖碗呢？瓷盖碗是公认最宜冲泡龙井的，因利于蕴香育味。她的偶像——鲁迅也是用盖碗的。

事实是，问来多余，就壶嘴喝茶这勾当根本不是在喝茶的味道，而是在标榜一种生活方式。这是一个经济稳定、品位独特、拒人千里、孤傲、泼辣、分分钟会拂袖而去的人的姿势。才不管你茶热不热，我爱喝便喝。这不容易吧。

相比之下，把茶倒进杯中啜饮显得多么地大众化、鸡婆兼面目模糊，适合大多数的我们。一定得有一定的霸气，才能承托住把壶操起就喝的豪情，不然你叫林燕妮、袁咏仪、张小娴、钟楚红若干美女喝喝看。

除了这， 亦舒在她敢爱敢恨得杂文里，也无意中透露许多去到哪里，喝到那里的平民化喝茶情趣。

比如离开母亲家独居，有时候半杯茶，几块饼干就算是一顿午餐了。有一回，午后天气骤热，睡饱了，冲杯茶站露台看风景。公众假期来临，唯一的娱乐是冲杯茶读小说。可以连日连夜不外出。

她随手拈来的情感与文字，都异常真实坦率。我只一遍一遍感到生活中的荒凉，与荒凉中幸亏有茶的满足。

她是自小喝惯了茶，不爱喝开水的，从不觉茶苦，偶尔喝了开水，倒认为开水味道怪。当然，她天天龙井龙井的喝，早把自己的舌头调教得非常尖锐。

在英国留学时，倪女士全靠自个儿写作独撑生活费与学费，当时，她说：「我也是个很适应的人，只是不喝他们那茶，还是泡着自己的甚么冻顶乌龙，算是委曲求全，以前的龙井是不想了。」这简直是老经验，独沽一味的龙井僻好者在现身说法了。

冻顶乌龙许是她母亲空邮过去给她的，当时她父母亲该迁居台湾了。亦舒滞留古城曼彻斯特，无甚可能购得此茶。胡乱喝着先，因为经济能力有限，况旗枪龙井并非到处皆有。

他们那茶——应是指英国人加糖添奶的红茶了。难怪她，向来喝惯汤色青绿，飘送纯纯的豆香味的龙井，有如何委身于那味道复杂的玩意儿？

往后年纪渐渐老大，情况显然有所改变。不知甚么时候开始可能是她在酒店人职之时，近水楼台常到酒店餐厅解决三餐，可能她也渐渐看化看淡，不再执着龙井，用早餐时，往往喝杯金红色的浓红茶，猜想她仍喝喝纯茶而免糖奶。此外，她也喝蜜糖茶，尤喜爱冻柠茶。

近十年较少详阅亦舒之大作，只偶尔在《姐妹》杂志追读她的小说，未知倪女士喝茶近况如何？照说无论她的年龄或茶龄，都该到了喝老普洱的时候了。

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泡茶煮水的酒精灯，是可随意移动的零件，除了配搭金属酒精炉及玻璃壶，其他不同材料与设计的炉座及水壶，比如陶土或原矿泥所制成，一样能配搭得天衣无缝，价格高高低低，丰俭由人。

自本土现代茶艺启蒙期始，我第一次接触金属酒精炉及玻璃壶时的售价是一百八十零吉，至今它仍是这个价，属于通货膨胀中的绝种动物――不加价货品。比较一些陶土的工艺品，每件拿上手都至少要三，四百零吉，它是非常地无伤大雅。
使用酒精灯作为泡茶煮水时的火种，算是上世纪八十年代台湾茶业的新里程碑，至今不但未被淘汰，香火还自迳挺进二十一世纪，看来颇有成为经典的势头。

就算于九十年代末开始受到冲击――中国推出仿品，价格下滑一大半，许多消费者仍愿意采购制工较精细的正版，实是喝茶人的喜讯；一个人选择器皿的态度，也就是他如何选择茶叶以及如何泡茶的态度，懂得取舍真伪与美丑，泡出来的茶自然也好喝。

煮水除了用酒精灯，也有电制壶器，大约就是那两款吧，以不锈钢作素材，一套二头包括一壶一座，普通的座是片“圆电板”，让水壶坐于其上，通电即水滚。

另一座，也属台湾手笔，座的周圆竖起一圈由钢的薄片围起的城墙，水壶的底有一圈刚好大小的缝，壶置于座上时需吻合才行，而且，壶的水量需达百分之六十以上，它才会“坐”得稳，否则它是不会通电的。

未知底细的人往往嫌弃第二款，其实这款才贴心，对正壶座上下吻合，那使水壶嵌进座内，稳如泰山，不易倾滑。重量不达标准不通电，那是保证安全使用。

电壶煮水较能掌握时间管理，但需留心电线处理，不然极易绊倒脚步酿成小意外，喜欢用电壶的人将会失去少少自由，无安装插苏的地方诸如花园，郊野就无从泡茶了。

酒精灯虽然可自由携带到花园或郊野泡茶用，但酒精实在太容易从瓶子溢出，故酒精灯应避免与其他器皿及茶叶放在一起携带，不但独立包装，并且必须用个厚实的塑料袋紧紧打结，以防流泻。有些人贪方便，顺手牵羊取只矿泉水瓶来将就盛酒精，切记在瓶身注明名称，不可食用等字眼。

在屋里头用酒精炉煮水，需留意不可将炉设置在风扇底下，由于酒精灯瓶由玻璃制成，灯芯的火如果经风持续地吹，玻璃可能将因受热而破裂。唉，真麻烦？那只是因为你爱不够。

（7-12-2008）

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